Як зібрати системний блок для ігор Як зібрати добрий комп'ютер самому саме під свої потреби. Приклади готових складання. Твердотільний накопичувач SSD та жорсткий диск

Зібрати комп'ютер не складно. Складання комп'ютера як конструктор — усі деталі встають тільки на свої місця і знаючи теоретичну частину, в принципі, проблем зі збиранням виникнути не повинно. Все що від вас вимагається - це час і акуратність, оскільки конструктор цей часто-густо дорогий, і помилок не прощає.

У цій статті ми розглянемо найважливіші аспекти та питання, які можуть виникнути під час збирання ПК. Як зібрати комп'ютер і нічого не зламати?

Перед тим як зібрати комп'ютер, ви повинні бути впевнені, що всі комплектуючі між собою сумісні. Перевірити комплектуючі на їхню сумісність не складно. Якщо не впевнені самі, то скористайтеся спеціальними конфігураторами збірок, які є у багатьох магазинах. Наприклад, один із таких конфігураторів - www.regard.ru/cfg.

До речі, ви можете підібрати найбільш відповідну для вас збірку на нашому каналі Яндексі.

Процесор

Контактна площадка на процесорах для стаціонарного ПК буває двох типів: PGA (у вигляді «штирків») та LGA, де їх замінили контактними поверхнями.

PGA використовується в процесорах AMD та старих версіях Intel. Після 775 сокету (місце куди встановлюється процесор) в Intel перейшли на роз'єм LGA. Що-небудь зігнути або зламати в такому процесорі дуже складно, чого не скажеш про материнські плати під цей роз'єм. Виробники материнських плат під сокет Intelне просто так ставлять спеціальну заглушку.

Під нею є дуже багато контактів, які називаються «ніжками». Тут потрібна акуратність. Пил або бруд, що потрапив, ви швидше вже не дістанете. Ніжки дуже кволі. Якщо погнете одну з ніжок, цілком можливо мат. плата стане несправною. Вирівнювати їх самостійно так само не варто. Якщо це все ж таки трапилося — буде розумніше звернутися до сервісного центру.

Заглушку із сокету потрібно знімати безпосередньо перед встановленням процесора. Перевірте, чи всі ніжки цілі, чи нічого не погнуто і потім приступайте до встановлення процесора в сокет.

До речі, заглушку на останніх версіяхматеринських платах для процесорів Intel можна зовсім не знімати.

Механізм фіксації відкривається за допомогою спеціального важеля. Прапорець на процесорі та сокеті повинні дивитися в один бік.

Він і пара ключів на роз'ємі та процесорі – ваші головні орієнтири. Переконайтеся, що процесор нормально став на контакти, а потім закрийте механізм фіксації.

Він трохи чинитиме опір, але не лякайтеся. Це нормально, просто рамка процесора досить щільно притискає процесор до всіх ніжок.

З процесорами AMD справа інакша. У них «ніжки» розташовані безпосередньо на процесорі, а роз'єм материнської плати виконаний у вигляді спеціальних ніш під ці «ніжки». Переконайтеся, що всі ніжки на процесорі на своєму місці нічого не зігнуто, і тільки потім приступайте до встановлення процесора в сокет. При встановленні знову ж таки слід орієнтуватися на спеціальну розмітку (прапорець).

Встановлення процесорів AMD простіша. Акуратно відкриваєте сокет та ставите процесор. Він повинен повністю сісти у роз'єм.

Система охолодження

Можливо, встановлення кулера є складнішим заняттям (щодо установки інших компонентів). Найчастіше на них вже нанесено термопасту. Чи потрібно її замінити на щось більш вартісне? Якщо це бюджетний кулер чи боксовий (йшов у комплекті) – так, бажано, але не критично. На топових системах охолодження це буде зайвим.

Перед встановленням кулера протріть поверхню процесора. Зробити це можна спиртом чи знежирювачем.

Ознайомтеся з інструкцією, не ігноруйте цей крок. Встановіть і перевірте, чи кулер закріплений і не бовтається. Можна обхопити його рукою і підняти з материнською платою.

З охолодженням для процесів AMD буває все простіше, але також обов'язково читаємо інструкцію. Встановлюємо кулер та фіксуємо його важелем.

На окремо купленій системі охолодження теж, як правило, вже нанесена термопаста, але способи фіксації можуть бути інші. Для баштових кулерів, наприклад, потрібна спеціальна підкладка під процесор (бекплейт), а у випадку з процесорами AMD може знадобитися демонтаж рідних фіксаторів на платі

Баштові кулери зазвичай кріпляться гвинтами, ключ для монтажу найчастіше йде в комплекті. Найголовніше при встановленні такого кулера не перестаратися із затягуванням гвинтів. Він повинен щільно прилягати до процесора і не бовтатися, але це не означає, що гвинти потрібно закручувати як колесо автомобіля.

Не надто старайтеся. Після встановлення системи охолодження підключіть її до материнської плати – роз'єм CPU FAN.

Термопаста

Буває так, що паста не нанесена на кулер, а лежить окремо з ним у коробці. Тоді її доведеться завдати самостійно. Паста наноситься лише на металеву кришку процесора. Чим тонший шар, тим краще.

Добре наноситься паста, наприклад, пластиковою карткою. Не бажано, щоб паста потрапляла на підкладку процесора. Деякі термопасти проводять електрику і це може спричинити коротке замикання.

Просто нанесіть трохи пасти на центр процесора та встановіть кулер. Під тиском вона рівномірно розподіляється по кришці процесора. Іноді краї залишаються не змащені, але вони не відіграють суттєвої ролі у процесі відведення тепла. Яку термопасту краще вибрати та як її поміняти, читайте .

Оперативна пам'ять

Найпростіше - встановлення оперативної пам'яті. Щоправда, у слотах із односторонньою фіксацією пам'ять вставляється складніше. Іноді потрібне нормальне зусилля.

У сокеті гнізда є ключ, на платі пам'яті виїмка. Відкрийте клямку на слоті, вставте модель до упору, закрийте клямку. Переконайтеся, що пам'ять стала рівною, особливо це стосується слотів з односторонньою фіксацією.

Часто буває, що на стороні важеля модуль повністю не вставлений. Це може призвести до того, що після увімкнення ПК система не стартуватиме.

Зазвичай перед тим, як встановити материнську плату в корпус, я перевіряю працездатність системи на відкритому стенді. Ви можете цього не робити, але можливо комусь знадобиться.

Після встановлення процесора, системи охолодження, жорсткого диската оперативної пам'яті, я запитую від блока живлення материнську плату, процесор та підключаю HDD. Далі замикаю викруткою конектори, до яких підключаються кнопки від корпусу. Вони, як правило, знаходяться у нижній правій частині мат. плати:

Gigabyte

Перевіривши працездатність системи, а іноді й установивши на цьому етапі Windows, переходжу до збирання вже в корпусі

Корпус

Тепер настав час ставити материнську плату в корпус, але перед цим бажано встановити блок живлення, інакше надалі може виникнути проблема з акуратним укладанням проводів. Заздалегідь розплануйте, що буде стояти і проведіть туди відповідні проводи.

Також перед встановленням материнської плати не забудьте встановити спеціальну панельку під роз'єми, яка йшла в комплекті з материнською платою на задню частину корпусу. Вона заводиться з внутрішньої частини корпусу і встановлюється як би вдавлюючи її назовні.

Плата має стояти в корпусі на спеціальних стійках (пеньки), їх буває від 4 до 15. Не пропустіть цей момент! Зіставивши материнську плату з її зразковим розташуванням у корпусі, вкрутіть у дані отвори корпусу стійки.

Вони мають бути однаковою висоти. Перевірте, чи всі «пеньки» вкрутилися в корпус на однакову висоту (до кінця). У дешевих корпусах це буває проблемою і без допомоги інструменту часто не обійтись. Материнська плата повинна стосуватися корпусу, вона повинна рівномірно лежати на стійках.

Стійки – частина комплекту корпусу. Буває так, що отворів на платі більше, ніж на піддоні. Чи не біда, використовувати все не обов'язково. Головне закріпити краї плати та середину плати хоча б в одному місці.

Накопичувачі

Підключити накопичувач простіше. У випадку звичайного SSD (2.5 дюймів) або жорсткого диска, ви матимете справу всього з двома проводами: живлення та провід передачі даних (SATA), що йде в комплекті з материнською платою.

Перевірте розташування ключа, чи не заважає їх нормальному підключенню. Зі шнуром SATA все теж саме. Найчастіше на шнурі є фіксатор з важелем вгорі коннектора. Якщо кабель потрібно дістати, просто затисніть його, інакше можна зламати роз'єм на мат платі.

У сучасних корпусах накопичувачі фіксуються у спеціальних санках. Дуже зручно і не потрібно спеціальних гвинтів, на відміну від бюджетних корпусів.

Укладання проводів

Не допускайте ситуацій, коли дроти живлення або конектор підключено до пристрою на злам, гарантовано розламаєте колодку або конектор на самому пристрої, особливо це стосується накопичувачів.

Можна наплювати на акуратність і напхати всі дроти грудкою. Працювати система очевидно буде, але нещасливо. Проводи заважатимуть нормальній циркуляції повітря в корпусі, система швидше запилиться, і перегріватиметься. Плюс є ймовірність, що один із проводів може потрапити у порожнину вентилятора процесора.

Заводьте дроти за задню стінку і через спеціальні вуха фіксуйте їх стяжками.

Корпусні вентилятори

Їх, як правило, два спереду та один на видув. Кріпляться до корпусу на шурупи. Перед установкою в корпус зверніть увагу на покажчики повітряного потоку. Якщо це задня стінка (або верхня частина корпусу) – стрілка на видув із корпусу, передня – забір повітря у корпус.

Вентилятор можна підключати як до материнської плати, так і до блоку живлення(через перехідник). Якщо вентилятор має 4 контактні роз'єми, то і підключати його потрібно до відповідного роз'єму на мат. платі, яка позначається як SYS FAN. Перевага роз'єму 4-pin з'являється можливість автоматичного контролю швидкості обертання вентилятора в залежності від завантаження процесора.

Переконайтеся, що на шляху циркуляції повітря нічого не заважає. Верхня частина жорсткого диска має продуватися - це продовжить йому життя.

Підключення Блоку Живлення

Насамперед підключаємо найголовніші кабелі. Їх два – це 24 pin (або 20+4) кабель живлення для материнської плати та кабель для живлення процесора CPU 8 pin (або 4 pin). Вставляємо їх до краю, почуєте характерне клацання (не завжди). Не плутати дроти блоку живлення 4 pin CPU та PCI-E.

Іноді трапляється так, що роз'єм живлення процесора на материнській платі має 8-pin конектор, а кабель блоку живлення, призначений для CPU – лише 4 pin.

Підключити половину можна і це працюватиме, але так робити не бажано. Не факт, що ваша материнська платаце переживе.

До речі, відеокарт це не стосується і потім розберемо чому. Якщо в характеристиках блоку живлення зазначено живлення CPU 4+4pin — це означає, що конектор набірний, підійде як для 8 роз'ємів контактів, так і для 4 контактних.

Теж саме з харчуванням плати. Живлення 20+4 означає, що ваш блок підійде як для материнок з 20 піновим слотом, так і для стандартного 24-контактного.

Із відеокартою ситуація інша. Тут також зустрічається набірний конектор на 6+2 контакти або лише на 6. По суті, тут лише 6-контактний роз'єм. Він може бути один, два чи три – залежить від крутості вашого блоку живлення. І відрізняється він від 8-контактного лише перемичкою.

Додаткові 2 контакти не створюють різницю потенціалів, це два нулі. Вони є маркером для карти, що ваш блок живлення досить потужний для карти і забезпечить потрібну силу струму.

Акуратно підключайте додаткові портикорпуси. Не поспішайте. На конекторі є ключ - орієнтуйтеся по ньому, стежте, щоб ніжки роз'єму були рівні, не погніть їх. Особливо це стосується роз'єму USB 3.0. Не рідкісні випадки, коли через неуважність користувач гне ніжку на роз'єм або відриває, коли різко витягає конектор. Як підключити передню панель комп'ютера до материнської плати детальніше описано тут.

Відеоадаптер

Як правило, відеоадаптер встановлюється останнім. Тут усе просто. Вставляєте відеокарту у графічний слот та фіксуєте гвинтом на рамці карт розширення. Якщо карта широка, краще закріпити двома гвинтами.

Не забувайте про фіксатор на слоті. Він не для краси. Перед встановленням він повинен бути відкритий і лише потім вставляємо відеокарту до характерного клацання. Виймати картку лише за допомогою важеля фіксатора. Натисніть на нього, і картка підніметься в слоті, після чого її можна витягувати.

Статична електрика та методи боротьби з нею

Не збирайте ПК у синтетичних шкарпетках, стоячи на вовняному килимі. Можна використовувати прості бавовняні рукавички, особливо під час роботи з модулями оперативної пам'яті без радіаторів. Мабуть це єдина деталь, яка боїться статики. Здоровий глузд і обов'язкове читання інструкції ваші найкращі помічники.

Якщо комп'ютер не стартує після складання, перевірте, як ви встановили комплектуючі. Стартує, але швидше припиняє роботу - швидше проблема з оперативною пам'яттю або її неправильна установка.

Якщо доходить до Біос вже добре, можна знайти можливу причину. Якщо на мат платі загоряються лампочки, крутяться кулери, але на моніторі нічого - перевірте встановлення відеокарти. Може допомогти скидання БІОС або його оновлення.

Як бачите, зібрати комп'ютер самому з комплектуючих не так і складно. Головне – знати теоретичну частину. Ми розібрали основні моменти, які можуть стати в нагоді. Звичайно, це не все. Скільки варіацій комплектуючий стільки та можливих проблем. На комплектуючих не повинно бути механічних пошкоджень. Перед тим, як ви вирішите зібрати комп'ютер, ретельно перевіряйте комплектуючі на наявність зовнішніх дефектів. Удачі у збиранні.

Я говорив про те, чому завжди вважаю за краще замовляти новий комп'ютер у вигляді окремих комплектуючих. Чи не надто просунутий користувач зібрати комп'ютер самостійно. І я тоді подумав, що якщо зняти і продемонструвати цей процес, то це може стати корисною статтею для розділу "Лікбез". Адже насправді в самостійному складанні комп'ютера немає нічого неможливого. Освоїти це все не складніше, ніж зібрати шафу з "ІКЕА", та й то - на мій погляд, збирати шафу з "ІКЕА" помітно складніше. А якщо ви більш-менш знаєте, з яких компонентів складається комп'ютер і як ці компоненти потрібно підбирати, то вам, звичайно, новий комп'ютеркраще зібрати самостійно – з тих комплектуючих, які ви самі підберете під ваші завдання та ваші фінансові можливості. Ну і давайте подивимося, як я збирав свій комп'ютер: що за чим йде, які там можуть бути складності та тонкощі. Ось підготовлений набір комплектуючих (що це за комплектуючі і чому я вибрав саме їх – у статті). (Всі фото - клікабельні, щоб можна було розглянути всі подробиці.)

У домашніх умовах робити збірку краще на столі, якщо він достатнього розміру, але ще краще на ліжку - це найзручніше: і сильно нагинатися не доводиться, і місця достатньо. Дістаю корпус з коробки. Красень, правда? Знімаємо обидві бічні кришки.

У корпусі виведені дроти з колодками для підключення будь-яких портів, кулерів та перемикачів. Також там обов'язково присутні пакетики з будь-яким кріпленням та хомутиками.

Передні дверцята відчиняються, під ними - чотири п'ятидюймові посадкові місця, наприклад під DVD і будь-які додаткові панелі.

Зліва на верхній кришці корпусу – два порту USB 3.0, два порти USB 2.0, виходи для підключення навушників та мікрофона.

Праворуч - кнопка живлення, кнопка перезавантаження, кнопка вмикання-вимкнення підсвічування задньої частини корпусу, кнопка перемикання режимів обдува, позиція трьохпозиційна, індикатор роботи жорсткихдисків, індикатор режиму обдування.

Задня частинакорпуси.

Спочатку встановлюємо блок живлення. У статті я писав, що вирішив взяти модель V550 – на 550 Вт. Однак, подумавши, вирішив, що таки візьму потужніший блок живлення. І справа не в тому, що хочеться мати запас за потужністю: мало що мені спаде на думку поставити в комп'ютер. Справа в тому, що більш потужний блок живлення значно рідше включатиме кулер для обдування, а мені вкрай важливо, щоб комп'ютер був практично безшумний.

Ось це я називаю – шикарно упакований блок живлення. Прям приємно взяти до рук.

Сам блок живлення, комплектні дроти та набір хомутиків.

Встановлюємо блок живлення у відсік БП корпусу. Він встановлюється вентилятором донизу - там на корпусі комп'ютера розташовується відповідне вентиляційне віконце з фільтром від пилу.

Прикручуємо блок живлення болтиками.

Тепер черга материнської плати. До речі, перед тим як узяти її в руки, переконайтеся, що у вас на руках немає статичної електрики, а то, якщо ви розрядитеся прямо в матусю, це може погано закінчитися. Те саме стосується й інших комп'ютерних плат.

Дістаємо материнську плату.

До неї йде великий набір кріплення, проводочків, перехідників і таке інше.

Колодка портів.

Її потрібно встановити у відповідний проріз корпусу комп'ютера: обережно піднести до прорізу всередині корпусу та рівно вставити до легкого клацання. Перевірте, щоб колодка правильно сіла з усіх боків.

Слот для встановлення процесора. Визволяємо притискну ручку, відкриваємо притискну рамку, знімаємо пластикову заглушку.

Дістаємо із коробки процесор.

Встановлюємо його у посадкове гніздо. Трикутник у кутку процесора має дивитися трикутник, намальований на материнській платі під сокетом. Також там ще є дві напрямні, тож поставити процесор неправильно просто не вийде.

Накриваємо процесор притискною рамкою, закріплюємо ручку під виступом.

Тепер встановлюємо на материнську плату з процесором систему охолодження, простіше кажучи - кулер.

Дістаємо кулер із коробки. Він складається з радіатора та знімного вентилятора.

Два види кріплення – для процесорів Intel та процесорів AMD.

Кріплення для процесорів Intel.

Знімаємо вентилятор із радіатора, щоб він не заважав.

Чорна рамка встановлюється на нижню частину материнської плати під процесором, та її стійки проходять через спеціальні отвори.

На ці стійки з верхньої частини встановлюються утримувачі. Їх можна встановити так, як у мене, а можна розгорнути на 90 градусів.

Перед встановленням радіатора верхню частину процесора обов'язково потрібно змастити спеціальною теплопровідною пастою, яка збільшить площу зіткнення майданчика радіатора з процесором і покращить тепловідведення. Якщо пасту не використовувати або нанести неправильно, то, цілком можливо, процесор буде перегріватися, що загрожує дуже великими проблемами в роботі комп'ютера. До кулер додається спеціальний шприц з пастою. Там треба відкрутити ковпачок, видавити необхідну кількість на верхню поверхню процесора і рівномірно цю пасту розмазати тонким шаром. Перед цим до поверхонь процесора та посадкового майданчика радіатора пальцями не торкатися, щоб не з'явилися жирові плями.

Після цього потрібно встановити радіатор і добре його закріпити, щоб він притискався до поверхні процесора максимально щільно.

До вентилятора прикладалися спеціальні подвійні пластикові буфери, з якими він мав працювати ще тихіше, - я встановив їх.

Після цього встановив вентилятор на радіатор і підключив його до відповідного роз'єму на материнській платі. Цей роз'єм знаходиться поруч із процесором, і там через BIOS або спеціальні програми можна задавати швидкість обертання кулера.

Далі потрібно встановити материнську плату в корпус. Але спочатку одне зауваження щодо установки кулера. Він у мене встановлений навпроти корпусного вентилятора, що подає повітря всередину корпусу. Однак найкраще було б розгорнути радіатор з вентилятором на 90 градусів проти годинникової стрілки, щоб він подавав нагріте повітря на витяжний вентилятор, який встановлений на задньому торці (обидва вентилятори добре видно на фото). Але мені встановити його таким чином заважало розташування на материнській платі слотів під карти пам'яті – у цьому випадку вентилятор упирався б у карти пам'яті, що небажано. Тому я його встановив саме так, як на фото, - то він нічому не заважає. І я подумав, що навіть з таким розташуванням у мене не буде жодних проблем із охолодженням процесора: все-таки це дуже ефективний кулер. (Відразу скажу, що так воно і виявилося – проблем не було.)

Порти та виходи материнської плати мають опинитися на своїх місцях у вже встановленій колодці. Спочатку перевіряємо, що все виявилося на своїх місцях, після чого прикріплюємо материнську плату, не пропускаючи жодного місця кріплення.

Материнська плата встановлена, тепер починаємо підключати дроти.

У сучасних корпусах завжди робляться спеціальні отвори з гумовими насадками, через які кабелі та дроти можна прокладати не зверху над материнською платою, а через задню стінку. Так і зручніше, і потім все виглядає набагато акуратніше.

При необхідності підключаємо кабелі до блоку живлення, проводимо їх через задню стінку і підключаємо до колодок на материнській платі. Колодкам чітко відповідають головки кабелів блоку живлення, тож переплутати щось просто не вийде.

Підключаємо живлення до основної колодки материнської плати, виводячи кабель з найближчого отвору до колодки.

Так само підключаємо інші кабелі - аудіо, USB, живлення кулерів і так далі.

Усі кабелі проводимо через задню стінку, виводимо з найближчого отвору та підключаємо. Пізніше, коли все зберемо, зайві ділянки кабелів заберемо під задню стінку.

Від корпусу йде пучок проводів із головками, які підключаються до групи контактів на материнській платі - це кнопка живлення (там просто замикаються два контакти), індикатор живлення, Reset, індикатор жорстких дисків.Теоретично назви та полярність контактів написана на платі та в інструкції, але практично до просунутих материнських плат зазвичай прикладається спеціальна колодка, до якої можна легко і просто підключити дроти, а колодка потім садиться на групу контактів. Ось ця колодка.

Вставляємо дроти (там на головці кожного дроту написано, що це).

Вставляємо колодку на контакти.

Для зручності роботи я придбав такий універсальний кардрідер з додатковими USB-портами. Він встановлюється у п'ятидюймовий слот корпусу.

У комплекті йдуть дві передні панельки інших кольорів – білого та сірого.

У мене корпус білий, тому встановив панель білого кольору.

З п'ятидюймового посадкового гнізда витягується заглушка, туди ставиться кардрідер і закріплюється. Його кабелі підключаються до USB-контактів материнської плати.

Тепер встановлюємо пам'ять. Перед цим треба про всяк випадок подивитися інструкцію: якщо використовуються тільки два слоти з чотирьох (а у мене саме так), то платівки пам'яті треба ставити через слот – це так звана двоканальна конфігурація пам'яті. В інструкції чітко написано, як цю пам'ять встановлювати: або в 1-й та 3-й слоти, або у 2-й та 4-й.

Ось дві смужки пам'яті.

Встановлюємо: у слоті для пам'яті є спеціальний виступ, який показує, як саме потрібно розгорнути плату пам'яті, щоб поглиблення на ній збіглося з цим виступом та плата встановилася у потрібному положенні. Плату слід поставити в потрібне становище, а потім несильно натиснути з країв, щоб плата села в слот і по краях заклали пластикові важелі.

Тепер встановлюємо терабайтний SSD формату М.2 – ось він, красень.

На материнській платі є два слоти під M.2. Встановлюємо в один із них і закріплюємо плату гвинтом.

Незважаючи на наявність терабайтного SSD, я вирішив все-таки поставити в якийсь дальній куточок корпусу тихий тритерабайтний HDD - для всіляких даних, які не завжди використовуються. отвори жорсткого диска, після чого диск вставляється у вибраний розділ корзини та замикається. Його колодки живлення та інтерфейсу виявляються на задній стінці, там і підключаються кабелем живлення та кабелем SATA.

Встановлений диск. Тепер настала черга відеокарти.

Дістаємо, вставляємо в слот материнської карти до клацання важеля. (Там на фото ще видно вже вставлену маленьку плату відеозахоплення, яку я використовую для зняття скріншотів з медіаплеєрів.)

Просунуті відеокарти вимагають свого живлення – підключаємо. (У зовсім крутих карток потрібно підключати аж дві головки живлення.)

Ну, начебто все зібрано.

Встановлюємо обидві кришки.

Підключаємо до живлення, монітора, клавіатури та мишки, запускаємо - все запрацювало.

До речі, підсвічування заднього торця - це дуже зручно, тим більше, що його можна вимикати, коли в ньому немає необхідності.

Ну і тепер трохи показників по зібраній машинці. Швидкість SSD на M.2.

На старому комп'ютері Samsung 850 PRO - ось така швидкість.

Різниця, звичайно, дуже помітна. Там народ у самсунгівських SSD включає в Samsung Magicianрежим RAPID і отримує такі абсолютно нереальні швидкості через кешування.

Але це просто гарні циферки, які не мають жодного відношення до реальності. А ось на M.2 ось це – реальність! І це ще не версія PRO(Вона дуже дорога, я не бачив сенсу витрачати гроші). Як воно виглядає суто практично? Система від початку завантаження (після BIOS) до вікна логіна – 4 секунди. Запуск Lightroom – 2 секунди. Запуск Photoshop – 1,5 секунди. Загальний індекс системи за Basemark – ось такий. Мій старий комп'ютер (дуже навіть потужний) мав 314,59.
Ну і з приводу температури важливих складових. Температура при мінімальних швидкостях обертання (повна тиша) при роботі з браузером, текстовим редакторомі так далі.

Температура за мінімальних швидкостях обертання (повна тиша), коли процесор завантажений на 100% - йде перекодування DVD в MKV з H.264.

За 70 градусів практично не заходить і це цілком нормально. Причому варто лише підвищити оберти кулерів з тихого до трохи помітного - все стає якось так. На стовідсотковому, зауважу, завантаженні.

У звичайному завантаженому режимі (Lightroom та інші програми) температура процесора – десь 35 градусів. Відеокарта тут досить потужна – Palit Geforce GTX 1070. У неї два кулери, але вона їх включає тільки тоді, коли знаходиться під серйозним навантаженням, при цьому кулери все одно не чути. Ось завмер карти після десятихвилинної гри в останній DOOM на максимальних для даної конфігурації налаштуваннях. Температура менша за 60 градусів, і кулери обертаються на 32% від максимальної швидкості.
Ось такі показники по зібраній машинці. Не дарма все підбиралося окремо. Ну і як висновок з приводу збирання комп'ютера. Тут головне - все робити дуже акуратно, не поспішаючи і ретельно вивчаючи керівництва і картинки в керівництві (особливо якщо досвіду ще обмаль).

Напевно, кожен більш-менш просунутий користувач замислювався, як зібрати комп'ютер самому. І за ціною дешевше виходить, і надійніше виходить. І кожен другий відганяв від себе цю думку, бо думав, що процес самостійного збирання комп'ютера дуже складний. Але не варто боятися складнощів, тим більше покрокова інструкція, описана у статті, допоможе подолати страх. Більше того, сучасні комплектуючі для комп'ютера мають систему захисту. Кожен компонент можна встановити єдино правильним способом, Інакше не вийде. Як то кажуть: «У страху очі великі». Тож нехай очі бояться, а руки роблять.

По-перше, поговоримо про переваги самостійного збирання комп'ютера. Найголовніше, що ви точно знатимете, що у вашому комп'ютері абсолютно нові, якісні складові, знатимете все про характеристики комп'ютера і в будь-який момент зможете збільшити пам'ять або продуктивність комп'ютера. Не всі продавці чисті на руку, трапляються й такі, які готові видати одноядерний комп'ютер за двоядерний, приховати якісь недоліки комп'ютера. Більше того, купуючи готовий комп'ютер, ви погоджуєтесь з тим, що самостійно розкривати його не будете (на час гарантійного терміну). Отже, і не зможете зробити жодних перетворень. Інакше втратите гарантію. Також у разі поломки самостійно зібраного комп'ютера ви зможете самі визначити та замінити слабку ланку. У той час як магазинну покупку потрібно буде віднести до сервісу і чекати спочатку на результати діагностики, потім поки що відремонтують.

Сподіваємося, все вищесказане перебороло ваші страхи, і зараз можна приступати до справи. Щоб зібрати комп'ютер самому, необхідно мати:

  • процесор;
  • Материнську плату;
  • Корпус із блоком живлення;
  • Кулер для процесора;
  • Відеокарту;
  • Жорсткий диск;
  • Оперативну пам'ять;
  • Дисковод.
  • Хрестову викрутку.

І не просто мати все вищезгадане в наявності, а й постаратися, щоб усі компоненти підходили один одному.

Отже, перше питання, яке необхідно вирішити прямо зараз: «Для чого вам комп'ютер?».

У всіх користувачів комп'ютер виконує різні завдання: хтось грає днями безперервно, хтось працює в інтернеті, хтось за специфікою своєї спеціальності працює з 3D програмами і т.д. Звичайно всім їм потрібні комп'ютери з різними можливостями. Спробуємо розібратися.

Для вирішення найпростіших завдань підійдуть наступні комплектуючі комп'ютера: відеокарта на 512 Мб, два модулі оперативної пам'яті по 2 Гб типу DDR-1333, жорсткий диск на 512 Гб (7200 об/хв, кеш-буфер 16 Мб), процесор Intel Pentium G620 або AMD Athlon II х3440, материнська плата H61 Express для процесора Intel або AMD 770 для Athlon, блок живлення на 400 Вт. Ціна близько $400.

Комплектуючі для комп'ютера середньої цінової категорії: два модулі оперативної пам'яті по 2Гб типу DDR ​​1600, відеокарта на 512 Мб (наприклад, GeForce GTS 450 512Mb), жорсткий диск на 1Тб (7200 об/хв, кеш-буфер 16 Мб), процесор Intel Core i3 2100 або AMD Phenom II х4955, материнська плата Z68 для процесора Intel або AMD 870 для Phenom, блок живлення на 450 Вт. Ціна близько $600. В результаті вийде комп'ютер, здатний виконувати безліч завдань, у тому числі підтримує купу сучасних ігор.

Для вирішення завдань, що вимагають величезних ресурсів, необхідні наступні комплектуючі: два модулі оперативної пам'яті по 4Гб типу DDR-1866, відеокарта на 1Гб (наприклад, GeForce GTX 560Ti), жорсткий диск SSD 60Гб + 2 Тб 7200 об./хв., кеш буфер 16Мб, процесор Intel Core i5 2500К або AMD Phenom II х4965, материнська плата Z68 для процесора Intel або AMD 990FX для Phenom, блок живлення на 550 Вт. Ціна близько $1200.

Визначились із призначенням вашого комп'ютера? Саме час підібрати корпус із блоком живлення.

Корпус можна вибрати за декількома параметрами: за розмірами, матеріалом, зручністю монтажу.

Рекомендується набувати алюмінієвих корпусів, що відрізняються своєю легкістю і теплопровідністю. Крім того, з'явилися сталеві корпуси, переваги перед алюмінієвими корпусами яких у стійкості до деформацій.

На ринку асортимент корпусів дуже широкий. Є напрочуд компактні корпуси Barebone, середні MiniTower, MidiTower і величезні BigTower.

Напрочуд компактні корпуси Barebone підійдуть для цінителів мінімалізму. Перевага Barebone також полягає в тому, що вони поставляються одразу з материнською платою, відеокартою та процесором. Вам залишиться встановити лише оперативну пам'ять та жорсткий диск. Важливо, що зібраний комп'ютеру корпусі Barebone працює практично безшумно.

Корпуси середніх розмірів MiniTower купувати не рекомендується, оскільки система вентиляції в них бажає кращого. А деякі комплектуючі взагалі важко підібрати, оскільки вони просто не входять до корпусу. Але, наприклад, для використання в офісі MiniTower підійде чудово.

Корпуси MidiTower найпоширеніші. Мають гарну систему вентиляції та зручність монтажу.

Найбільші корпуси BigTower для найпотужніших комп'ютерів.

Буває так, що корпуси не оснащені блоком живлення та необхідно вибрати та встановити його самостійно.

Вибираємо та встановлюємо блок живлення

На джерелі живлення заощаджувати не варто. Тому що від нього залежить стабільність роботи готового комп'ютера. Рекомендується купувати блок живлення по середньої ціни 1500 рублів. При покупці зверніть увагу на вагу пристрою. Блок живлення має бути важким. Якщо він легкий, швидше за все, в ньому погана система охолодження. Далі слід визначитися із потужністю блоку живлення.

Комп'ютери, призначені для ігор та роботи з 3D графікою, потребують потужності блоку живлення – 500,550,600 Вт. Корпус з подібним блоком живлення коштуватиме вам $50 і вище.

Комп'ютери, призначені для роботи з офісними програмами, роботи в інтернеті не потребують такої великої потужності. Можна обійтись блоком живлення потужністю 400,450 Вт. Корпус із цим блоком живлення обійдеться вам у $30 і вище.

Необхідну потужність блоку живлення можна також порахувати. Посилання на калькулятор розрахунку потужності блока живлення

Щоб це зробити, просто перейдіть за посиланням, виберіть у списках, що випадають, комплектуючі вашого комп'ютера та їх кількість. Потім натисніть кнопку "Розрахувати". Калькулятор видасть значення потужності із невеликим запасом (30%). Все, що залишилося – вибрати блок живлення з потужністю, близькою до розрахованої.

Для блоку живлення зазвичай у корпусі відведено місце у верхньому задньому кутку. Для його встановлення необхідно просто прикрутити блок гвинтами до задньої стінки корпусу.

Ось корпус з блоком живлення підібраний і тепер варто вибрати та встановити

На материнській платі встановлюються процесор, оперативна пам'ять, контролери введення/виведення. Материнська плата координує роботу цих комплектуючих.

На малюнку зображено материнську плату. 1-живлення для процесора, 2- сокет для процесора, 3-північний міст, 4-роз'єм PCI-EXPRESS для відеокарти, 5- роз'єм PCI для плат розширень, 6-слоти для оперативної пам'яті, 7- роз'єм для підключення живлення, 8- роз'єми IDE для жорстких дисків та оптичних приводів, 9-південний міст, 10 – роз'єми SATA для жорстких дисків та оптичних приводів, 11-USB роз'єми.

  • Південний міст відповідає за підтримку оптичного приводу, жорсткого диска, аудіо адаптера тощо.
  • Північний міст необхідний управління відеокартою, оперативної пам'яті.

При виборі материнської плати слід враховувати кількість слотів для пам'яті, для подальшого апгрейду.

Давайте почнемо встановлювати материнську плату:

  • Відкручуємо лицьову кришку системного блоку, придивляємось, куди поставити материнську плату;
  • Позбавляємося заглушки, що є на корпусі. Замінюємо її заглушкою, що йде в комплекті з материнською платою;
  • Вкручуємо болтики в системний блок, місця передбачуваного кріплення материнської плати (болтики зазвичай йдуть у комплекті з корпусом);

  • Вставляємо материнську плату, прикручуємо гвинтики;

  • Підключаємо живлення до материнської плати. Чотирьох піновий конектор живлення від системного блоку підключаємо до роз'єму материнської плати ATX_12V. Двадцяти чотирьох піновий конектор живлення від системного блоку підключаємо до роз'єму материнської плати ATX.

  • До роз'єму F_PANEL приєднуємо дроти корпусу PWR-LED, PWR-SW, RESET-SW, SPEAKER, HDD-LED для включення, перезавантаження, діагностики несправності комп'ютера відповідно.
  1. HDD-LED– червоний діод на лицьовій стороні корпусу (в основному використовується колірна схема позначення проводів, червоно-білий)
  2. PWR-LED– зелений діод, індикатор мережі (зелений-білий)
  3. PWR-SW– кнопка увімкнення/вимкнення (помаранчевий-білий)
  4. RESET-SW– кнопка перезавантаження ПК (чорно-білий) має зворотну полярність.
  5. SPEAKER– системний динамік (червоно-білий, часто жовто-білий)

Білий провід підключаємо до мінуса, кольоровий – до плюса. Ознайомтеся з інструкцією щодо материнської плати. Плати різні – підключення цих проводів також різне.

Якщо ви досі не знаєте про що йде моваі думаєте, що просто не впораєтеся з цими завданнями, то я б вам рекомендував викликати майстра з ремонту комп'ютера вдома.
Материнська плата встановлена, час переходити до встановлення процесора.

Встановлення процесора

Процесор виконує у комп'ютері всі основні обчислення та займається обробкою інформації.

Визначтеся, процесор, який фірми встановлюватимете: Intel, AMD та інші.

Також слід визначитися з кількістю ядер. Для домашнього комп'ютера підійде двоядерний процесор середньої потужності. Для процесора інженера чи дизайнера потрібний чотири ядерний процесор.

Який би процесор ви не вибрали, переконайтеся, що він сумісний із сокетом вашої материнської плати. Сокет - місце для встановлення процесора на материнській платі. Дану інформаціюможна знайти на коробці від материнської плати.

Наприклад, процесори Intel сумісні з такими сокетами: Socket LGA775, Socket LGA1156, Socket LGA1155, Socket LGA1366.

Процесори AMD сумісні з такими сокетами: Socket939, SocketAM3, SocketFM1, SocketAM3 plus, SocketG34.

Майже всі сучасні процесори цієї компанії на сокеті 755 (Socket LGA775). Перевага помітна вже без ніжок у процесора. Отже, мінімальний ризик поломки та неакуратного встановлення процесора на материнську плату.

Займемося установкою. Для цього необхідно відкрити та підняти важіль гнізда – металевий стрижень, паралельний слоту. Витягніть процесор з упаковки, не торкаючись його нижньої частини. Видаліть чорну захисну пластину. Встановіть його у сокет. Для зручності, на материнській платі і самому процесорі є стрілки, вони вказують якою стороною процесор необхідно поміщати в сокет. Простежте, щоб напрямки стрілок збігалися.

Закрийте пластинку кріплення, опустіть важіль гнізда, що фіксує.

Встановлення процесорів AMD

Принцип установки такий самий. Відмінності лише в тому, що на процесорі є ніжки. Жовта стрілка на процесорі та на материнській платі, знову ж таки спрощують процес установки.

Процесор встановлено.

Встановлюємо кулер для процесора

Кулер необхідний для охолодження процесора у процесі роботи. Важливо, щоб працюючи, кулер робив якнайменше шуму. Робочий шум вентилятора гарного кулера повинен попадати в діапазон (20-40)Дб. Більше того, у специфікації необхідно подивитися процесор якої потужності він здатний охолоджувати.

Перш ніж перейти безпосередньо до установки, переконайтеся, що кулер сумісний із сокетом материнської плати. Деякі процесори продаються в комплекті із кулером (системою охолодження).

По кутах сокету на материнській платі є чотири отвори для ніжок кулера.

Але перш ніж встановлювати його, переконайтеся в наявності термопасти на кулері (на малюнку – біла пляма у центрі). Кулер складається з радіатора та вентилятора. Радіатор торкається безпосередньо з процесором і забирає тепло, а вентилятор відганяє тепло від радіатора. Така схема охолодження вимагає швидкої передачі тепла процесора від радіатора. З цією метою на радіатор і наноситься термопаста. Вона забезпечує щільне з'єднання радіатора з процесором і має гарну теплопровідність. Якщо термопасти немає, необхідно нанести тонким шаром в 1мм.

Встановіть чотири ніжки кулера в отвори на материнській платі. Почергово натискаємо на ніжки до характерного клацання. Переконайтеся, що кулер надійно закріплений. Про це свідчить перемикач. Якщо перемикач у закритому положенні – ніжка надійно закріплена, у відкритому положенні – не закріплена. Підключіть провід до гнізда CPU_FAN.

Все на цьому установка кулера закінчена.

Переходимо до встановлення оперативної пам'яті

Оперативна пам'ять - пам'ять, що перезаписується. Там тимчасово зберігаються дані програм та додатків.

Слот роз'єму на материнській платі має відповідати типу модуля оперативної пам'яті (DDR, DDR2, DDR3). Для збільшення продуктивності, швидкості комп'ютера рекомендується встановлювати два модулі оперативної пам'яті. Варто пам'ятати, що в такому випадку виробник модулів повинен бути одним і тим же. Та й за характеристиками вони мають бути однакові. Пропускна здатністьматеринської плати, процесора та модуля пам'яті повинні відповідати.

Розмір тактової частоти модуля оперативної пам'яті має бути пропорційна частотою системної шини материнської плати. Навіть якщо частота модуля більша за частоту шини, реальна частота пам'яті все одно дорівнюватиме частоті шини.

Переходимо безпосередньо до встановлення. Відсуньте засувки в сторони на слоті материнської плати:

Покладіть пам'ять у слот. Злегка натисніть по краях, щоб клямки замикалися.

Слот на материнській платі має перегородку, якій відповідає виїмка на модулі пам'яті. Помилитись із установкою неможливо.

Встановлення відеокарти

Відеокарта необхідна для перетворення масиву даних на зображення, що виводиться на екран. Більше того, сучасні відеокарти потрібні також для обробки та зберігання графічних даних. Від параметрів відеокарти залежить швидкість і якість зображення. Це дуже важливо в процесі гри або обробки відео.

Потужність відеокарти повинна збігатися або бути трохи меншою від потужності блоку живлення.

Вставляється відеокарта в гніздо PCI Express 16x (під процесором). Встановіть та тисніть до клацання.

"Скелет" комп'ютера зібраний.

Встановлюємо жорсткий диск

У жорсткому диску зберігаються операційна система, інформація користувача та програми.

Рознімання жорсткого диска та материнської плати повинні збігатися. Наприклад, Serial SATA 6Gb/s. Пропускна здатність жорсткого диска із роз'ємом Serial SATA 6Gb/s – 6Гб/с.

  1. Підключаємо кабель SerialATA до роз'єму материнської плати SATA.
  2. Підключаємо перехідник SATA до жорсткого диска, потім підключаємо до перехідника кабель живлення Molex від блока живлення.

Встановлення жорсткого диска завершено. Переходимо до встановлення оптичного приводу.

оптичний привід– пристрій читання інформації з дисків або записування інформації на диски. Зараз на ринку продаються приводи таких типів: CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW та Blu-Ray.

  • Привід CD-ROM призначений лише читання CD дисків.
  • Привід CD-RW дозволяє читати і записувати на CD.
  • Привід DVD-ROM призначений для читання CD, DVD дисків.
  • Привід DVD-RW дозволяє читати інформацію з CD, DVD дисків та записувати інформацію на CD, DVD диски.
  • Приводи Blu-Ray призначені для великих дисків. Такі диски, та й самі приводи коштують чималих грошей.

Переважно вибрати привід DVD-RW, щоб не обмежувати себе в процесах.

Привід необхідний у комп'ютері, навіть якщо ви давно перейшли на флеш носії. Адже встановлення WINDOWSпоходить з диска. Крім того, можна звільнити пам'ять комп'ютера, скинувши потрібні файлина диск, до певного часу, до часу. Дистрибутиви для ігор. Та й просто фільм подивитися можна.

Вибираючи оптичний привід, зверніть увагу на швидкість читання і запису дисків. Щоб привід міг читати та записувати на всі диски, потрібна швидкість 48х.

Ставимо дисковод у відведене йому місце в корпусі блока живлення. Фіксуємо гвинтиками, щоб зменшити вплив вібрації та шумів. Підключаємо живлення оптичного приводу. Далі підключаємо дисковод безпосередньо до материнської плати шлейфом.

Закриваємо кришку корпусу

Все що залишилося – підключити монітор, мишку, клавіатуру, колонки до системного блоку, підключити мережні шнури до монітора та системного блоку.

При першому підключенні комп'ютера до мережі повинен лунати писк, що символізує справне підключення всіх комплектуючих. На екрані з'являться відомості про тактову частоту процесора, кількість оперативної пам'яті, про режими роботи та обсяги накопичувачів. Більше нічого з'явитися не може, адже операційна система WINDOWSще не встановлено.

Якщо після читання статті залишилися питання, як зібрати комп'ютер самостійно, відео вам докладно пояснить:

Ось уже ми збираємо комп'ютер самі, поборивши всі страхи та сумніви і розібравшись, чому вигідніше зібрати комп'ютер самому. Попередньо розібравшись, навіщо потрібний комп'ютер кожному з нас. Навчилися підбирати комплектуючі, розраховувати необхідну потужність блоку живлення. Розібралися із призначенням складових комп'ютера. Вибрали оптимальні комплектуючі у кожній ціновій категорії. І нехай комп'ютер, зібраний власноруч, буде вам корисним помічником на роботі чи вдома.

Самостійно вибираючи комп'ютерні комплектуючі, ви не тільки зможете підібрати компоненти, які максимально задовольняють ваші запити, але й значно знизить підсумкову вартість комп'ютера в цілому.

Дуже часто в магазинах продавці готового продукту «лякають» недосвідчених в IT-питаннях покупців тим, що придбані окремо комп'ютерні компонентине можна буде замінити при поломках за гарантією. Нічого подібного. Будьте впевнені, на кожен елемент ви отримаєте гарантію і у разі будь-яких поломок легко зможете їх усунути, скориставшись гарантійним талоном. Розглянемо докладніше інформацію у тому, як і які комплектуючі слід обирати.

Підбираємо процесор, материнку та оперативку

Насамперед нам знадобиться начинка для системного блоку. Почнемо з . Спочатку чітко визначтеся: для яких цілей використовуватиметься стаціонарний ПК. Якщо серед них «зависання» в комп'ютерних іграх, то відразу переходьте до категорії потужних процесорів. Пам'ятайте: чим потужніший процесор, тим вище швидкість роботи комп'ютерного пристрою.

Звертайте увагу на два показники: тактову частоту(не менше 2 ГГц) та оперативну пам'ять (не менше 2 ГБ). Краще, якщо ці показники буду навіть вищими.

Порада. При виборі процесора завжди звертайте увагу на кеш-пам'ять (відмінний показник для неї – від 3 мб).

Основа "машини". На сьогоднішній день найбільш маститими виробниками цього комп'ютерного елемента є: Asus, Gigabyte, Foxconn, Msi та ін. потужного комп'ютерапотрібна материнська плата формату ATX, оскільки вона має більшу кількість роз'ємів та слотів, що дозволяють її вдосконалити. Крім того, таку материнку набагато простіше встановлювати у системник.

Порада. Обов'язково перевірте перед покупкою материнки її сумісність із вибраним процесором (тип роз'єму материнки та процесора повинні збігатися), інакше можуть виникнути проблеми під час встановлення.

Ну і нарешті – оперативка. На даний момент найбільшу популярність користується оперативна пам'ять типу DDR3. Саме на такому варіанті ми зупинимося. Але вибрати тип оперативної пам'яті - це ще не все. Звертайте увагу також на обсяг оперативної пам'яті - вибирати слід моделі, що мають мінімум 4 Гб робочого об'єму, а ще краще - 8 Гб.

Вибираємо відеокарту

Від обраної надалі буде залежати якість всіх зображень, що з'являються на вашому комп'ютері, тому до вибору цього елемента слід поставитися не менш серйозно, ніж до всіх попередніх. Принцип вибору дуже схожий з оперативною пам'яттю - чим більше обсяг і частота власної пам'яті відеокарти, тим краще. Що стосується виробників, то Nvidia та AMD вже міцно зайняли нішу. найкращих виробниківкомп'ютерних комплектуючих такого роду.

Порада. Не бійтеся "наскочити" на недобросовісного виробника (ймовірність такої ситуації близька до нуля). Все тому, що розробка відеочіпів - досить дороге «задоволення», і будь-хто навряд чи зможе собі це дозволити.

Переважна більшість компаній використовують технології та займаються випуском комп'ютерної продукції, ліцензуючись у світових гігантів.

Декілька слів про блок живлення

Мінімальна потужність обраного блока живлення повинна становити від 600 Вт. Крім того, непогано буде, якщо в комплекті з блоком живлення йтиме ДБЖ (джерело безперебійного живлення). І найголовніше, сумарна вихідна потужність блоку живлення. Майте на увазі, що вона повинна бути на 40-50% більше потужності, що споживається рештою всіх компонентів системного блоку.

Параметри вибору жорсткого диска (вінчестера)

Не будемо ходити навколо та навколо і скажемо, що для стаціонарного комп'ютера оптимальним варіантомстане встановлення не менше двох жорстких дисків. Один (з високою швидкістю обертання – від 7200 об/хв) – під операційну; другий (зі швидкістю обертання від 5400 об/хв) – для зберігання різних файлів. Важливо розуміти, що головна завдання жорсткогодиска – довгострокове зберігання інформації. Виходячи з цього і слід вибирати його ємність. Наприклад, якщо ви меломан/кіноман, то найкращим варіантом для вас будуть більш ємнісні диски.

Останнім часом ціни на вінчестери значно знизилися і реально придбати диск об'ємом 1 Тб.

Порада. Купуючи вінчестер, переконайтеся, що він належить до типу SATA3 і виробник надає на нього гарантію.

Вибираємо оптичний привід

Для високоякісного сучасного приводу дуже важливими є два показники: швидкості читання та запису файлів. Оптимальними будуть моделі представлені відомими виробниками: SONY, PIONEER і т.д. Не рекомендуємо купувати застарілі моделі, типу CD-ROM та ін. Загалом, і зустріти їх на ринку комп'ютерних комплектуючих досить складно.

Додаткові комплектуючі: монітор, клавіатура, миша, колонки

Вибір робочого монітора більшою мірою повинен визначатися цілями, що переслідуються під час експлуатації комп'ютера. Якщо ви плануєте більшу частину часу працювати за ним, то не варто вибирати надто велику діагональ. Якщо ж ви - ігроман або хочете влаштовувати вечорами свій власний кінотеатр, діагональ вже потрібна побільше, як і здатність (від неї залежить чіткість екранної картинки). Відповідно, і вартість такого монітора буде більшою.

При виборі клавіатури можна розгулятися. Знову ж таки, якщо комп'ютер використовуватиметься переважно для роботи, то слід віддати перевагу «клаві» з пірамідальною розкладкою, якщо ви – геймер, то, відповідно, ваш варіант – клавіатура зі спеціальними кнопками для геймерів.

Вибір миші, мабуть, найлегший етап підбору комп'ютерних комплектуючих. Достатньо, щоб вона була максимально зручною для вашої руки та влаштовувала вас своїми зовнішніми характеристиками.

Складання комп'ютерних комплектуючих своїми руками

Після того як всі елементи підібрані та доставлені додому, настав час приступати до їх складання в єдине ціле. Перед тим як розпочати процес складання, запам'ятайте важливе правило: всі компоненти мають спеціальний захист від неправильної установки. І якщо деталь «не йде», не слід наполягати: спробуйте встановити її інакше.

Розглянемо схематично процес збирання комп'ютера:

  • Знімаємо бічну кришку системника та встановлюємо блок живлення. Кріпильні отвори розташовані таким чином, що ви не помилитеся.
  • Потім приступаємо до встановлення кулерів. Їхня мінімальна кількість - дві. Один з них працює на приплив і розташований в передній частині системника (внизу); інший - витягує гаряче повітря та розташований у задній частині системника. Використовуємо як кріплення саморізи або гумові фіксатори.
  • Чіпляємо на материнку всіх «сусідів»: процесор, систему охолодження та модулі оперативної пам'яті. Процесор фіксується так, щоб сокет материнки та контакти процесора збіглися. Обов'язково нанесіть тонкий шар термопасти на поверхню вже встановленого процесора, щоб уникнути різного роду пошкоджень при контакті з кулером. Кулер кріпимо на верхню частину процесора за допомогою спеціальних затискачів, болтів і т.д.

  • Підключаємо кулерний провід живлення до материнки (роз'єм CPU FAN).
  • Закріплюємо у системному блоці стійки під материнку та її заглушку. Вона запобігатиме потраплянню пилу всередину.
  • Наступний крок – встановлення оперативної пам'яті. Відкриваємо клямки, вставляємо модулі в слоти і злегка натискаємо до клацання.
  • Настала черга материнки. Опускаємо її на спеціально підготовлене для неї місце у корпусі. Після цього перевіряємо, щоб всі роз'єми на задній стінці були на своєму місці. Прикручуємо материнку гвинтами до вже закріплених у корпусі стійок.
  • Встановлюємо оптичний привід в один із верхніх відсіків системника (їх може бути декілька). Спочатку знімаємо заглушку і потім вставляємо туди привід із зовнішнього боку. Кріпимо його гвинтами.
  • Відсіки, розташовані знизу, призначені для жорстких дисків. Встановлюємо їх або зсередини, або збоку таким чином, щоб можна було підключити до них кабель живлення і сигнальний. Фіксуємо за допомогою гвинтів.
  • Зламуємо заглушку в місці встановлення відеокарти (задня стінка системника). Чистим гумкою контакти і вставляємо карту в роз'єм, злегка при цьому на неї натискаючи до клацання. Потім пригвинчуємо її.
  • Найнеприємніший момент – підключення проводів. Будьте особливо уважні. Живлення на материнку подається через ATX (вставити його можна лише в одному положенні). Обов'язково фіксуємо його клямкою.
  • Оптичний привід та вінчестер живляться від Г-подібних роз'ємів.
  • Живлення на відеокарту (якщо воно є) підключається за допомогою 6-пінового конектора.
  • Не забуваємо про корпусні кулери. Запитуємо їх, приєднуючи до материнки через роз'єм SYS(CHA)_FAN.
  • Підключаємо передню панель корпусу до материнки. Усі індикатори корпусу підключаються до однойменних роз'ємів на материнці.
  • Залишилося приєднати зовнішні usb-роз'єми та вихід під audio.
  • Усередині системника у нас вийшло складне павутиння з проводів, яке необхідно навести в більш-менш «божеський» вигляд. Озброюємося капроновими стяжками та діємо.

Тепер закриваємо кришку системного блоку і приєднуємо до нього монітор, мишу, клавіатуру та решту придбаних у магазині аксесуарів.

Ось і добігла кінця наша стаття. Тепер ви озброєні інформацією щодо того, як можна зібрати чудовий персональний комп'ютерсвоїми силами швидко та правильно. Бажаємо вам удачі!

Як самостійно зібрати комп'ютер: відео

Конфігуратор комп'ютера з перевіркою сумісності дозволяє швидко зібрати системний блок із необхідними користувачеві технічними характеристиками. За допомогою нашого онлайн-конструктора ви легко зберете надійну офісну машину, домашній мультимедійний системний блок або потужну геймерську конфігурацію.

Складання комп'ютера онлайн

В наш час, як і багато років до цього, популярністю користується збирання комп'ютера із самостійно підібраних комплектуючих. Це хороша можливістьпідібрати те, що ви хочете саме ви. Вас нічого не обмежує, для складання доступні сотні варіантів, серед яких обов'язково знайдеться той, що вам до вподоби.

Наш Інтернет магазин пропонує таку можливість, як складання комп'ютера онлайн, через конфігуратор. В ньому даний процеспредставлений у вигляді категорій комплектуючих від процесора до блока живлення. Кожна категорія містить розширений асортимент моделей з описом характеристик для зручності вибору.

Для спрощення підбору комплектуючих в конфігураторі налаштований фільтр сумісності по основним компонентам складання. Наприклад, вибравши певний процесор, наступні комплектуючі автоматично фільтруються за сумісністю. Також, вам буде представлений вибір на встановлення операційної системи. Після завершення процесу складання ви отримуєте підсумковий результат за трьома параметрами: ціна, технічні дані, візуалізоване зображення. Після оформлення замовлення та підтвердження його по телефону наші фахівці збирають цю комплектацію, перевіряють працездатність.

Перевагою такого способу купівлі системного блоку є те, що ви не тільки вибираєте комплектуючі, які хочете, але й маєте можливість вибрати бренд чи фірму виробника деталі.

Зібравши певну конфігурацію, завершивши натисканням кнопок зібрати/купити, збірці присвоюється певний порядковий номер, набравши який у рядку пошуку товару, ви зможете знайти даний ПК та відправляти посилання на нього друзям чи знайомим для консультації чи рекомендації до покупки.

Важливою особливістю нашого конфігуратора є функція «дізнатися про думку експерта» Відправивши свій запит через цю форму, Ви отримаєте розгорнуту відповідь з рекомендацією на електронну пошту, Вказану вами.

Спробуйте і переконайтеся самі - збирання комп'ютера онлайн - це легко та просто! У разі труднощів, ви завжди можете отримати консультації наших фахівців з усіх питань, що вас цікавлять.