Yüksek voltaj kapasitörünün değiştirilmesi. Elektronik ekipmanlarda kapasitör nasıl değiştirilir? Eski kapasitörün lehimlenmesi

Kedinin modülünüzü çiğnediği günlerden biri miydi? Ya da belki kapasitörlerden o iğrenç zehirli yapışkan madde sızan eski bir amplifikatörünüz var? Eğer bu durumla karşılaştıysanız kapasitörleri değiştirerek modülü onarabilirsiniz. Bu kapasitörü şununla değiştirdiğim bir örneğe bakalım: baskılı devre kartı. İlk önce küçük bir teori. Kondansatör nedir? Kapasitör, voltajı düzeltmek için kullanılabilecek bir enerji depolama cihazıdır. Her kapasitörün iki önemli parametresi vardır: kapasitans ve voltaj. Kapasitans bize bir kapasitörün belirli bir voltajda ne kadar enerji depolayabileceğini söyler. Kapasitans genellikle mikrofarad (uF) cinsinden ölçülür. Vakaların yüzde doksan dokuzunda, bir kondansatörü değiştirirken aynı kapasitans değerini veya çok yakınını kullanmanız gerekir. Burada 470 uF'lik bir kapasitör kullanılıyor. Değiştirmek istersem ideal olarak başka bir 470uF kapasitör almalıyım. Bir diğer önemli parametre bu nominal voltajdır. Nominal voltaj, kapasitörün patlamadan çalışabileceği maksimum voltajdır. Bir kez daha, kapasitörün üzerinde yazan voltajın, bunun kapasitöre uygulanabilecek maksimum voltaj olduğu anlamına geldiğini unutmayın. Bu, kapasitörün mutlaka bu gerilime sahip olacağı anlamına gelmez. Örneğin bu 16 voltluk bir kapasitördür. Bu, pil gibi 16 voltta şarj edildiği anlamına gelmez. Bu, 5 volta kadar şarj ederseniz gayet iyi çalışacağı anlamına gelir. 10 volta kadar şarj edersem her şey yoluna girecek. 16 volta kadar şarj edersem bunu da halledebilir. Ama 25 volta kadar şarj edersem patlayacak. Kapasitör örneğimize dönersek, 16 volt olarak derecelendirildiğini görüyorum. Değiştirirken 16V veya daha yüksek bir kapasitör kullanmalıyım. Şimdi sahip olduğum 470 uF kapasitörlerin hepsinin 25 volt olduğu ortaya çıktı. Ama bu bir sorun değil. Orijinal devre 16V'luk bir kapasitör gerektiriyorsa, o zaman 25V'luk bir kapasitör kullanabilirim, bu sadece daha fazla güvenlik marjına sahip olduğum anlamına gelir. Şimdi kutupluluk hakkında konuşalım. Elektrolitik kapasitörün negatif tarafında her zaman küçük bir eksi sembolü bulunur. Tek yapmanız gereken kutupların eski kapasitörle eşleştiğinden emin olmaktır. Polariteyi tersine çevirirseniz, olan budur. Artık polariteyi bildiğime göre kapasitörü değiştirip yerine lehimleyeceğim. Son olarak küçük bir güvenlik uyarısı. Bu büyük kapasitörleri 200 volttan daha yüksek voltajlarda gördüyseniz, şarj edildiklerinde onlara dokunmamaya dikkat etmelisiniz. 200V'ta şarj edilen bir kapasitörün sizi öldürebileceğini unutmayın.
Mutlu kapasitör değişimi!
_

Bir bilgisayarın eleman tabanında (ve sadece değil) bir darboğaz vardır - elektrolitik kapasitörler. Bir elektrolit içerirler, elektrolit bir sıvıdır. Bu nedenle, böyle bir kapasitörün ısıtılması, elektrolitin buharlaşması nedeniyle arızalanmasına yol açar. Ve ısıtmak sistem birimi- bu olağan bir şey.

Bu nedenle kapasitörlerin değiştirilmesi an meselesidir. Reddedilenlerin yarısından fazlası anakartlar orta ve alt fiyat kategorileri, kurumuş veya şişmiş kapasitörlerin arızasından kaynaklanmaktadır. Daha da sık olarak, bilgisayar güç kaynakları bu nedenle bozulur.

Modern kartlardaki baskı çok yoğun olduğundan kapasitörlerin değiştirilmesi çok dikkatli yapılmalıdır. Küçük çerçevesiz bir elemana zarar verebilir ve fark etmeyebilirsiniz veya kalınlığı ve mesafesi insan saçının kalınlığından biraz daha fazla olan (kısa) izleri kırabilirsiniz. Böyle bir şeyi sonradan düzeltmek oldukça zordur. Yani dikkatli ol.

Bu nedenle, kapasitörleri değiştirmek için 25-30 W gücünde ince uçlu bir havyaya, bir parça kalın gitar teline veya kalın bir iğneye, lehim akısı veya reçineye ihtiyacınız olacaktır.

Elektrolitik kondansatörü değiştirirken polariteyi ters çevirirseniz veya düşük voltajlı bir kondansatör takarsanız patlayabilir. Ve işte şöyle görünüyor:

Bu nedenle yedek parçayı dikkatlice seçin ve doğru şekilde takın. Elektrolitik kapasitörler her zaman negatif terminalle (genellikle gövde renginden farklı renkte dikey bir şerit) işaretlenir. Baskılı devre kartı üzerinde negatif kontak deliği de işaretlenmiştir (genellikle siyah gölgeli veya düz beyaz renkte). Değerler kapasitör gövdesi üzerinde yazılıdır. Bunlardan birkaçı var: voltaj, kapasite, toleranslar ve sıcaklık.

İlk ikisi her zaman vardır, diğerleri olmayabilir. Gerilim: 16V(16 volt). Kapasite: 220μF(220 mikrofarad). Değiştirirken bu değerler çok önemlidir. Gerilim eşit veya daha yüksek bir nominal değerle seçilebilir. Ancak kapasitans, kapasitörün şarj/deşarj süresini etkiler ve bazı durumlarda devrenin bir bölümü için önemli olabilir.

Bu nedenle kapasite, kasada belirtilene eşit seçilmelidir. Aşağıdaki fotoğrafın solunda yeşil renkte şişmiş (veya sızıntı yapan) bir kapasitör bulunmaktadır. Genel olarak bu yeşil kapasitörlerde sürekli sorunlar yaşanıyor. Değiştirme için en yaygın adaylar. Sağda lehimleyeceğimiz çalışan bir kapasitör var.

Kondansatör şu şekilde lehimlenir: önce kondansatörün bacaklarını bulun ters tarafücretler (benim için bu en zor an). Daha sonra bacaklardan birini ısıtın ve kapasitör gövdesini ısıtılmış bacağın yanından hafifçe bastırın. Lehim eridiğinde kapasitör eğilir. İkinci bacakla da benzer bir prosedür uygulayın. Genellikle kapasitör iki adımda çıkarılır.

Acele etmeye gerek yok, çok fazla baskı yapmaya da gerek yok. Anakart çift taraflı bir PCB değil, çok katmanlı bir PCB'dir (bir levha düşünün). Aşırıya kaçılması baskılı devre kartının iç katmanlarındaki kontaklara zarar verebilir. Yani fanatizm yok. Bu arada, uzun süreli ısıtma panele de zarar verebilir, örneğin temas yüzeyinin soyulmasına veya ayrılmasına neden olabilir. Bu nedenle havya ile sert bir şekilde bastırmaya da gerek yoktur. Havyayı eğip kapasitörün üzerine hafifçe bastırıyoruz.

Hasarlı kapasitörü çıkardıktan sonra, yeni kapasitörün serbestçe veya az çaba harcayarak takılabilmesi için delikler açmak gerekir. Bu amaçlar için lehimlenen parçanın bacaklarıyla aynı kalınlıkta bir gitar teli kullanıyorum. Bu amaçlar için bir dikiş iğnesi de uygundur, ancak iğneler artık sıradan demirden, ipler ise çelikten yapılmıştır. İğnenin lehime sıkışıp çıkarmaya çalıştığınızda kırılma ihtimali vardır. Ve ip oldukça esnektir ve çelik ve lehim, demirden çok daha kötü yapışır.

Kondansatörleri çıkarırken lehim çoğunlukla karttaki delikleri tıkar. Kondansatörü size tavsiye ettiğim şekilde lehimlemeye çalışırsanız, kontak pedine ve ona giden yola zarar verebilirsiniz. Dünyanın sonu değil ama çok istenmeyen bir olay. Bu nedenle delikler lehimle tıkanmamışsa genişletilmeleri yeterlidir. Ve bunu yaparsanız, ipin veya iğnenin ucunu deliğe sıkıca bastırmanız ve tahtanın diğer tarafında havyayı bu deliğe yaslamanız gerekir. Bu seçenek uygun değilse, havya ucu neredeyse tabandaki ipe yaslanmalıdır. Lehim eridiğinde ip deliğe oturacaktır. Şu anda lehimi tutmaması için döndürmeniz gerekiyor.

Deliği elde ettikten ve genişlettikten sonra, varsa fazla lehimin kenarlarından çıkarılması gerekir, aksi takdirde kapasitörün lehimlenmesi sırasında contanın yoğun olduğu yerlerde bitişik izleri lehimleyebilen bir kalay kapak oluşabilir. Aşağıdaki fotoğrafa dikkat edin - rayların deliklere ne kadar yakın olduğu. Bunu lehimlemek çok kolaydır, ancak kurulu kapasitör görünümü engellediğinden fark edilmesi zordur. Bu nedenle fazla lehimin çıkarılması çok tavsiye edilir.

Yakınınızda bir radyo pazarınız yoksa, büyük olasılıkla değiştirilmek üzere yalnızca kullanılmış bir kapasitör bulabilirsiniz. Kurulumdan önce gerekirse bacakları tedavi edilmelidir. Bacaklardaki tüm lehimin çıkarılması tavsiye edilir. Genellikle bacakları akı ile kaplayıp temiz bir havya ucuyla kalaylıyorum, lehim havya ucunda toplanıyor. Daha sonra kondansatörün bacaklarını maket bıçağıyla (her ihtimale karşı) kazıdım.

Aslında hepsi bu. Kondansatörü yerleştiriyoruz, bacakları akı ve lehimle yağlıyoruz. Bu arada, çam reçinesi kullanıyorsanız, bir havyayı bir parça reçineye batırmaktansa, onu toz haline getirip kurulum alanına uygulamak daha iyidir. O zaman düzgün bir şekilde çalışacaktır.

Bir kapasitörün karttan lehimini sökmeden değiştirilmesi

Onarım koşulları değişiklik gösterir ve çok katmanlı (örneğin PC anakartı) baskılı devre kartındaki kapasitörü değiştirmek, güç kaynağındaki (tek katmanlı, tek taraflı baskılı devre kartı) kapasitörü değiştirmekle aynı şey değildir. Son derece dikkatli ve dikkatli olmalısınız. Ne yazık ki herkes elinde bir havya ile doğmadı ve bir şeyi tamir etmek (veya tamir etmeye çalışmak) çok gerekli.

Makalenin ilk yarısında zaten yazdığım gibi, çoğu zaman arızaların nedeni kapasitörlerdir. Bu nedenle, en azından benim durumumda, kapasitörlerin değiştirilmesi en yaygın onarım türüdür. Uzman atölyelerde bu amaçlar için özel ekipmanlar bulunmaktadır. Eğer elinizde yoksa sıradan ekipmanlar (flux, lehim ve havya) kullanmanız gerekir. Bu durumda deneyim çok yardımcı olur.

Asıl avantajı Bu method kartın temas pedlerinin çok daha az ısıya maruz kalması gerekmesidir. En azından iki kere. Ucuz anakartlara yapılan baskılar genellikle ısı nedeniyle soyulur. İzler çıkıyor ve bunu daha sonra düzeltmek oldukça sorunlu.

Bu yöntemin dezavantajı, tahtaya hala baskı uygulamanız gerekmesidir, bu da olumsuz sonuçlara yol açabilir. Kişisel deneyimlerime dayanarak hiçbir zaman çok fazla baskı uygulamak zorunda kalmadım. Bu durumda, kapasitörün mekanik olarak çıkarılmasından sonra kalan bacaklara lehimleme şansı vardır.

Yani bir kapasitörün değiştirilmesi, hasarlı parçanın anakarttan çıkarılmasıyla başlar.

Parmağınızı kapasitörün üzerine yerleştirmeniz ve hafif bir baskı uygulayarak yukarı, aşağı, sola ve sağa sallamaya çalışmanız gerekir. Kondansatör sola ve sağa sallanırsa, bacaklar dikey eksen boyunca (fotoğraftaki gibi), aksi takdirde yatay eksen boyunca yerleştirilir. Ayrıca bacakların konumunu negatif işaretle (kapasitör gövdesi üzerinde negatif kontağı gösteren bir şerit) belirleyebilirsiniz.

Daha sonra, kondansatörü bacaklarının ekseni boyunca bastırmalısınız, ancak keskin bir şekilde değil, yumuşak bir şekilde, yükü yavaşça arttırmalısınız. Sonuç olarak bacak vücuttan ayrılır, ardından ikinci bacak için işlemi tekrarlıyoruz (karşı taraftan bastırın).

Bazen kötü lehim nedeniyle bacak kapasitörle birlikte dışarı çekilir. Bu durumda, ortaya çıkan deliği hafifçe genişletebilir (bunu bir parça gitar teli ile yapıyorum) ve oraya, tercihen bacakla aynı kalınlıkta bir parça bakır tel yerleştirebilirsiniz.

İşin yarısı tamamlandı, şimdi doğrudan kapasitörün değiştirilmesine geçiyoruz. Lehimin, bacağın kapasitör gövdesinin içindeki kısmına iyi yapışmadığını ve küçük bir parça bırakarak tel kesicilerle ısırmanın daha iyi olduğunu belirtmekte fayda var. Daha sonra değiştirilmeye hazırlanan kapasitörün ayakları ve eski kapasitörün bacakları lehim ile işlenir ve lehimlenir. Kapasitörü tahtaya 45 derecelik bir açıyla yerleştirerek lehimlemek en uygunudur. O zaman onu kolayca hazır bulundurabilirsin.

Ortaya çıkan görünüm elbette estetik değil ama işe yarıyor ve bu yöntem, tahtanın bir havya ile ısıtılması açısından önceki yönteme göre çok daha basit ve daha güvenlidir. Mutlu yenileme!

Site materyalleri sizin için yararlı olduysa, kaynağı (ve beni) destekleyerek kaynağın daha da geliştirilmesine destek olabilirsiniz.

Modern elektroniklerin en yaygın arızası elektrolitik kapasitörlerin arızasıdır. Bir elektronik cihazın kasasını söktükten sonra, baskılı devre kartında deforme olmuş, şişmiş gövdeli, içinden zehirli elektrolitin sızdığı kapasitörler olduğunu fark ederseniz, o zaman bir arıza veya kusurun nasıl fark edileceğini bulmanın zamanı gelmiştir. kapasitör ve uygun bir yedek parça seçin. Profesyonel lehim akısı, lehim, lehimleme istasyonu ve bir dizi yeni kapasitörle, herhangi bir elektronik cihazı kendi ellerinizle kolayca "canlandırabilirsiniz".

Özünde, bir kapasitör, temel amacı, alternatif elektriksel salınımları filtrelemek, yumuşatmak ve üretmek amacıyla elektriğin biriktirilmesi ve serbest bırakılması olan bir radyo-elektronik bileşendir. Herhangi bir kapasitörün en önemli iki elektriksel parametresi vardır: kapasitans ve kapasitöre arıza veya hasar olmadan uygulanabilecek maksimum doğrudan voltaj. Kapasitans, kural olarak, sabit bir voltajın aşılmaması durumunda bir kapasitörün ne kadar elektrik enerjisini emebileceğini belirler. verilen sınır. Kapasitans Farad cinsinden ölçülür. En yaygın kullanılan kapasitörler, kapasitansı mikrofarad (μF), pikofarad (pF) ve nanofarad (nF) cinsinden hesaplanan kapasitörlerdir. Çoğu durumda, arızalı bir kapasitörün benzer kapasitans özelliklerine sahip, kullanışlı bir kapasitörle değiştirilmesi önerilir. Bununla birlikte, onarım pratiğinde, güç kaynağı devrelerinde fabrika parametrelerinden biraz daha yüksek kapasiteye sahip bir kapasitör kurmanın mümkün olduğu kanısındayız. Örneğin, güç kaynağındaki kopmuş bir elektroliti, diyot doğrultucu köprüsünden sonraki dalgalanmaları yumuşatmak için tasarlanmış 100 µF 12 Volt ile değiştirmek istiyorsak, kapasitansı 470 µF 25 V'a bile güvenli bir şekilde ayarlayabiliriz. İlk önce, artan kapasite bir kapasitör yalnızca dalgalanmayı azaltır ve bu da kendi başına bir güç kaynağı için kötü değildir. İkincisi, artan voltaj sınırı yalnızca devrenin genel güvenilirliğini artıracaktır. Önemli olan, kapasitörün montajı için ayrılan alanın uygun olmasıdır.

Elektrolitik kapasitörler neden patlar?

Bir elektrolitik kapasitörün patlamasının en yaygın nedeni, kapasitör plakaları arasındaki aşırı voltajdır. Çin yapımı birçok cihazda maksimum voltaj parametresinin uygulanan voltaja tam olarak karşılık geldiği bir sır değil. Kondansatör üreticileri, kendi fikirlerine göre, bir elektrik devresinde normalde bir kapasitör bulunduğunda kontaklarına maksimum voltajın sağlanacağını öngörmediler. Örneğin kapasitör 16V 100uF diyorsa, onu sürekli olarak 15 veya 16V beslenecek bir devreye bağlamamalısınız. Elbette bu tür suiistimallere bir süre dayanacak, ancak güvenlik payı neredeyse sıfır olacak. Bu tür kapasitörleri 10–12V voltajlı bir devreye monte etmek çok daha iyidir, böylece bir miktar voltaj rezervi olur.

Elektrolitik kapasitörlerin bağlantı polaritesi

Elektrolitik kapasitörlerin negatif ve pozitif elektrotları vardır. Kural olarak, negatif elektrot, gövde üzerindeki işaretlerle ("-" işaretlerinin arkasında beyaz uzunlamasına bir şerit) tanımlanır ve pozitif plaka hiçbir şekilde işaretlenmez. Bunun istisnası, pozitif terminalin "+" işaretiyle işaretlendiği yerli kapasitörlerdir. Kapasitörleri değiştirirken, kapasitör bağlantısının polaritesinin baskılı devre kartındaki işaretlere (gölgeli bölümün bulunduğu daire) uygun olup olmadığını karşılaştırmak ve kontrol etmek gerekir. Negatif şeridi gölgeli bölümle eşleştirerek kapasitörü doğru şekilde takacaksınız. Geriye kalan tek şey kapasitörün bacaklarını kesmek, lehim noktalarını işlemek ve uygun şekilde lehimlemektir. Bağlantının polaritesini yanlışlıkla tersine çevirirseniz, tamamen yeni ve tamamen bakımı yapılabilir bir kapasitör bile basitçe kırılır ve aynı anda tüm bitişik bileşenlere ve baskılı devre kartına iletken elektrolit bulaşır.

Güvenlik hakkında biraz

Düşük voltajlı kapasitörlerin değiştirilmesinin ancak polarite bağlantısının yanlış olması durumunda sağlığa zararlı olabileceği bir sır değil. İlk açtığınızda kapasitör patlayacaktır. Kondansatörlerden beklenebilecek ikinci tehlike ise plakaları arasındaki gerilimdir. Eğer bilgisayar güç kaynaklarını parçalara ayırdıysanız muhtemelen devasa 200V elektrolitleri fark etmişsinizdir. Sizi ciddi şekilde yaralayabilecek tehlikeli yüksek voltajlar bu kapasitörlerde kalır. Güç kaynağının kapasitörlerini değiştirmeden önce, ya bir dirençle ya da 220V neon lambayla tamamen boşaltmanızı öneririz.

Yararlı tavsiye: Bu tür kapasitörler kısa devre yoluyla boşalmayı gerçekten sevmezler, bu nedenle boşaltma amacıyla terminallerine bir tornavidayla kısa devre yaptırmayın.

Baskılı devre kartındaki kondansatörü değiştirmeye karar verdikten sonra ilk adım, yedek kondansatörü seçmektir. Genellikle, Hakkında konuşuyoruzçalışma ömrünün tükenmesi nedeniyle elektronik cihazınız için anormal bir mod oluşturmaya başlayan veya aşırı ısınma nedeniyle kapasitör patlayan bir elektrolitik kapasitör hakkında veya belki daha yeni veya daha iyi bir tane kurmaya karar verdiniz.

Uygun bir yedek kapasitörün seçilmesi

Yedek kapasitörün parametreleri kesinlikle uygun olmalıdır: nominal voltajı hiçbir durumda değiştirilen kapasitörünkinden düşük olmamalıdır ve kapasitans daha düşük veya belki yüzde 5-10 daha yüksek olmamalıdır (eğer buna göre izin veriliyorsa). sizin tarafınızdan bilinen kurallar). bu cihazın) başlangıçta olduğundan daha fazla.

Son olarak, yeni kapasitörün selefinin bırakacağı alana sığacağından emin olun. Çapı ve yüksekliği biraz daha küçük çıkarsa sorun değil, ancak çap veya yükseklik daha büyükse, aynı tahtanın yakınında bulunan bileşenler karışabilir veya kasanın elemanlarına dayanabilir. Bu nüansları dikkate almak önemlidir. Böylece yedek kapasitör seçildi, size uygun, artık eski kapasitörü sökmeye başlayabilirsiniz.

Sürece hazırlanmak

Artık hatalı kapasitörün karttan çıkarılması ve buraya yenisinin takılması için yer hazırlanması gerekecek. Bunu yapmak için elbette ihtiyacınız olacak ve bu işlem için lehimi çıkarmak için bir parça bakır örgü hazırlamak da uygundur. Kural olarak, tahtada başlangıçta refrakter lehim kullanılmış olsa bile, 40 W'lık bir havya gücü oldukça yeterli olacaktır.

Lehimi ortadan kaldırmak için bakır örgüye gelince, eğer elinizde yoksa, kendiniz yapmak çok kolaydır: ince bakır tellerden oluşan çok kalın olmayan bir bakır tel parçası alın, yalıtımı hafifçe çıkarın (kullanabilirsiniz) basit çam reçinesi) - Artık bu akı emdirilmiş damarlar, lehimli kapasitörün bacaklarından lehimi bir sünger gibi kolayca emecektir.

Eski kapasitörün lehimlenmesi

Öncelikle kart üzerindeki lehimli kapasitörün polaritesine bakın: hangi yöne eksi bakıyor, böylece yenisini lehimlediğinizde polaritede hata yapmazsınız. Genellikle negatif bacak bir şeritle işaretlenir. Bu nedenle, lehim sökme örgüsü hazırlandığında ve havya zaten yeterince sıcak olduğunda, önce örgüyü önce lehimden kurtarmaya karar verdiğiniz kapasitör bacaklarının tabanına yaslayın.

Bacaktaki lehimi doğrudan örgünün içinden dikkatlice eritin, böylece örgü de ısınır ve lehimi tahtadan hızla çeker. Bacakta çok fazla lehim varsa, lehimle dolarken örgüyü hareket ettirin, tüm lehimi bacak üzerinde toplayın, böylece bacak lehimden arınmış olsun. Aynısını kapasitörün ikinci ayağı için de yapın. Artık kapasitör elle veya cımbızla kolayca çekilebilir.

Yeni bir kapasitörde lehimleme

Yeni kapasitör kutuplara uygun olarak kurulmalıdır, yani negatif bacak, lehimli olanın negatif bacağının olduğu yerde olmalıdır. Genellikle eksi bacak bir şeritle gösterilir ve artı bacak eksi bacaktan daha uzundur. Kapasitör bacaklarına akı uygulayın.

Kondansatörü deliklere yerleştirin. Bacakları önceden kısaltmaya gerek yoktur. Kapasitörün yerinde kalması ve düşmemesi için bacakları farklı yönlerde hafifçe bükün.

Şimdi havya ucunun ucuyla bacağını tahtaya yakın bir yerde ısıtarak, lehimi bacağa doğru iterek bacağın sarılmasını, nemlendirilmesini ve lehimle çevrelenmesini sağlayın. Aynısını ikinci bacakla yapın. Lehim soğuduğunda tek yapmanız gereken kondansatörün bacaklarını tel kesicilerle kısaltmak (kartınızdaki bitişik parçalarla aynı uzunlukta).

Başlatma ve çalıştırma kapasitörleri, tek fazlı 220 V ağda çalışan elektrik motorlarını başlatmak ve çalıştırmak için kullanılır.

Bu yüzden bunlara faz değiştiriciler de denir.

Kurulum yeri - elektrik hattı ile elektrik motorunun başlangıç ​​​​sargısı arasında.

Diyagramlardaki kapasitörlerin sembolü

Diyagramdaki grafik gösterimi şekilde gösterilmiştir, harf tanımı C'dir ve şemaya göre seri numarasıdır.

Kapasitörlerin temel parametreleri

Kapasitör kapasitesi- kapasitörün biriktirebileceği enerjinin yanı sıra kendi içinden geçebileceği akımı da karakterize eder. Çarpma önekiyle (nano, mikro vb.) Farad cinsinden ölçülür.

Çalıştırma ve başlatma kapasitörleri için en yaygın kullanılan değerler 1 μF ila 100 μF arasındadır.

Kapasitörün nominal voltajı - kapasitörün parametrelerini koruyarak güvenilir bir şekilde ve uzun süre çalışabildiği voltaj.

Tanınmış kapasitör üreticileri, gövdesinde voltajı ve karşılık gelen garantili çalışma süresini saat cinsinden belirtir, örneğin:

• 400 V - 10000 saat
• 450 V - 5000 saat
• 500 V - 1000 saat

Başlatma ve çalıştırma kapasitörlerinin kontrol edilmesi

Kapasitörü bir kapasitör kapasitans ölçer kullanarak kontrol edebilirsiniz; bu tür cihazlar hem ayrı olarak hem de birçok parametreyi ölçebilen evrensel bir cihaz olan bir multimetrenin parçası olarak üretilir. Bir multimetre ile kontrol etmeyi düşünelim.

• klimanın enerjisini kesin
• terminallerini kısa devre yaptırarak kapasitörü boşaltın
• terminallerden birini çıkarın (herhangi biri)
• Cihazı kapasitörlerin kapasitansını ölçecek şekilde ayarladık
• Probları kapasitörün terminallerine yaslıyoruz
• kapasite değerini ekrandan okuyun

Tüm cihazların kapasitör ölçüm modu için farklı tanımları vardır; ana tipler aşağıdaki resimlerde gösterilmektedir.

Bu multimetrede mod bir anahtarla seçilir; Fcx moduna ayarlanmalıdır. Problar Cx işaretli soketlere takılmalıdır.

Kapasitans ölçüm limitinin değiştirilmesi manueldir. Maksimum değer 100 µF.

Bu var Ölçüm aleti otomatik mod, resimde gösterildiği gibi seçmeniz yeterlidir.

Mastech ölçüm cımbızları aynı zamanda kapasitansı da otomatik olarak ölçer; sadece FUNC düğmesini kullanarak modu seçmeniz ve F göstergesi görünene kadar buna basmanız yeterlidir.

Kapasitansı kontrol etmek için kapasitör gövdesindeki değerini okuyoruz ve cihaza kasıtlı olarak daha büyük bir ölçüm limiti belirliyoruz. (Otomatik değilse)

Örneğin nominal değeri 2,5 μF (μF), cihazda 20 μF (μF) ayarladık.

Probları kapasitörün terminallerine bağladıktan sonra ekrandaki değerleri bekliyoruz, örneğin, ilk cihazla 40 μF'lik bir kapasitansı ölçme süresi bir saniyeden az, ikincisi ise bir dakikadan fazla , yani beklemelisin.

Derecelendirme kapasitör gövdesinde belirtilene uymuyorsa değiştirilmeli ve gerekirse bir analog seçilmelidir.

Başlatma/çalıştırma kapasitörünün değiştirilmesi ve seçimi

Orijinal bir kapasitörünüz varsa, onu eskisinin yerine koymanız gerektiği açıktır ve hepsi bu. Polarite önemli değil, yani kapasitörün terminalleri artı “+” ve eksi “-” işaretlerine sahip değildir ve istediğiniz şekilde bağlanabilirler.

Elektrolitik kapasitörlerin kullanılması kesinlikle yasaktır (bunları daha küçük boyutlarından, aynı kapasiteye sahip olmalarından ve kasa üzerindeki artı ve eksi işaretlerinden tanıyabilirsiniz). Uygulamanın bir sonucu olarak - termal tahribat. Bu amaçlar için üreticiler, alternatif akım devresinde çalışmak üzere, uygun montaja ve hızlı kurulum için düz terminallere sahip, polar olmayan kapasitörler özel olarak üretirler.

Gerekli mezhep mevcut değilse, onu alabilirsiniz kapasitörlerin paralel bağlanması. Toplam kapasitans iki kapasitörün toplamına eşit olacaktır:

C toplamı = C 1 + C 2 +...C p

Yani iki adet 35 μF kapasitör bağlarsak toplam 70 μF kapasite elde ederiz, çalışabilecekleri voltaj anma voltajlarına karşılık gelecektir.

Böyle bir değiştirme kesinlikle daha büyük kapasiteli bir kapasitöre eşdeğerdir.

Kapasitör türleri

Güçlü kompresör motorlarını çalıştırmak için yağla doldurulmuş polar olmayan kapasitörler kullanılır.

Muhafazanın yüzeyine iyi bir ısı transferi sağlamak için muhafazanın içi yağla doldurulur. Gövde genellikle metal veya alüminyumdur.

Bu tipteki en uygun fiyatlı kapasitörler CBB65.

Fan motorları gibi daha az güçlü yükleri başlatmak için, gövdesi genellikle plastik olan kuru kapasitörler kullanılır.

Bu tipteki en yaygın kapasitörler CBB60, CBB61.

Bağlantı kolaylığı için terminaller ikili veya dörtlüdür.