Надійне кріплення роликів на tevo tarantula

3D принтер TEVO Tarantula I3 став моїм першим 3Д принтером, який я зібрав, на якому випробував усі помилки, яких припускаються новачки. На ньому ж я почав виробляти перші деталі на замовлення, тому вивчив абсолютно всі нюанси конструкції цього недорогого, але надійного пристрою.

Особливості

І почнемо огляд 3Д принтера TEVO Tarantula I3 із його особливостей. При виборі свого першого 3Д принтера я спирався лише на 3 параметри:

1. Ціна - вирішив брати бюджетну модель, але не найдешевшу
2. Принтер повинен мати акуратний вигляд (не хотів, щоб у наборі були надруковані деталі на 3Д принтері, як на А8)
3. Чим більше металевих деталей, тим краще (менше шансів, що їх погнуть або поламають під час транспортування)

Ось, власне, і все. На той момент я зовсім не знався на темі і часу розбиратися особливо не було, тому критерії відбору були такі абстрактні. А «характеристикам», які вказують китайці типу max. printing speed (максимальна швидкість друку) та іншим я просто не вірив – так, гіркий досвід.

Так ось після захисту диплома я хотів мати на своєму робочому столі якісний набір для складання 3Д принтера і я його отримав.

Каркас

Перший і самий важливий параметрдля будь-якого принтера це, звісно, ​​каркас. І в цій ціновій категорії кращого рішенняви не знайдете. Алюмінієві профілі 2020 та 2040 з'єднуються між собою куточками.

Раніше в наборі вся рамка кріпилася такими куточками, проте потім для нижньої частини рамки виробник став комплектувати набір посиленими куточками, а також акриловими накладками. Загалом рамка дуже жорстка — мені подобається.

Механіка

3D принтер TEVO Tarantula I3 укомплектований кроковими двигунами Nema17. Крок різьблення по осі Z у цього принтера нестандартний - він у 2 рази менший! Завдяки цьому точність по осі Z подвоюється. Однак, якщо гратимете з прошивками не забудьте про різьблення. В іншому випадку під час друку екструдуватиметься в 2 рази більше пластику, ніж потрібно.

За переміщення по осі Z відповідає один двигун. І на даний момент слід зупинитися докладніше. Дуже важливо налаштувати ролики так, щоб вони міцно прилягали до алюмінієвого профілю, інакше під час друку відбудеться невеликий перекіс і це позначиться як перші шари. Занадто сильно притискати ролики до профілю теж не можна, інакше екструдер буде підніматися під час друку як би сіпаючись. Наприклад, під час друку нового шару принтер зробить інкремент положення осі Z, але через те, що ролики занадто сильно притиснуті вони не прокрутяться і прокрутяться тільки тоді, коли інкрементів по осі Z буде стільки, що підйомна сила нарешті пересилить силу опору через цур притиснутих роликів. Той, хто замовляє складання 3Д принтера в нашій компанії, може не переживати з цього приводу – ці ролики я вже налаштовую із заплющеними очима і вам покажу всі лайфхаки, якщо що).

живлення

Живить принтер стандартний китайський 12 Вольтовий 240 Ватний блок живлення (20 Ампер). Під час друку АБС-пластиком цей блок живлення працює на межі, тому клієнтам, які збираються друкувати звичайним АБС-пластиком (без добавок для зниження усадки), я настійно раджу встановлювати активне охолодження блоку живлення.

Стіл

Зі столом є кілька проблем. Справа в тому, що стіл у 3Д принтера TEVO Tarantula I3 кріпиться на пластикову основу, що згинається від сили натягу пружин. Плюс виробник став покривати столи якимсь матеріалом. З одного боку до цього матеріалу добре приклеюється пластик, з іншого боку ця поверхня плавиться при зіткненні із соплом. Тому стіл необхідно покривати захисним матеріалом або просто відклеїти цю поверхню з логотипом.

Екструдер

Екструдер на даному 3Д принтері - E3D, тобто подача пластику здійснюється не з екструдера, а з іншого місця. У принтера двигун для подачі пластику, як правило, ставиться на правій рамі. Має таке рішення як плюси, і мінуси. З мінусів – потрібно в деяких випадках налаштовувати Retraction, якщо погано налаштуєте – пластик застрягатиме. З плюсів – екструдер легкий, завдяки цьому 3Д принтер може набагато швидше друкувати.

Керуюча електроніка

Принтером управляє плата MKS із прошивкою Marlin. На сайті виробника можна завантажити вихідні коди і в разі чого внести зміни до неї. Цим мені підхід TEVO подобається. Не люблю, коли пристрій є чорним ящиком.

Підсумок

Хороша робоча конячка з великими можливостями для апгрейду, але лише за умови, що ви з технікою не на Ви, інакше можна отримати неслабкий геморой. Якщо Ви хочете отримати 3Д принтер у тій же ціновій категорії, але з більш простим складанням, придивіться до Anet A6.

Варто відзначити, що у 3D принтера TEVO Tarantula I3 Хороший доступ до плати управління та інших елементів, а також мінімалістичний і водночас міцний каркас дають величезні можливості для апгрейду. даного пристрою. Моя оцінка

7 із 10

) А також зовсім випадково трохи поборолися з воблінгом.

Перше, що вбиває в цьому принтері - це розхлебаність порталу Z. То вліво, то вправо, то нахилиться назад, то вперед. Відповідно це зміщення шарів. Почнемо.

1. Стільниця: 50см*50см, мінімум 9-ка фанера або 12 і вище ЛДСП (Ламінований, але можна і простий, але...).
2. Ножиці 4 штуки щоб можна було поставити принтер на робочий стіл і не подряпати його.
3. Шпилька до 6 мм у діаметрі. Тобто. М6 – саме воно. Теоретично отвори готові прийняти і М8, але зайве як на мене. Треба 4 шматки по 58см. Тобто. 232 см у сумі. У нас були "палиці" по 1.5 метри.
4. Гайки відповідні шпильці – 8 штук.
5. Шайби посилені до 18 мм зовнішнім діаметром. У мене здається М8. 10 штук
6. Прості шайби до 10мм зовнішнім діаметром, але й дрібнити не варто саме під розмірність шпильки. 4 штуки.
7. Гвинти М4*10 чи М5*10 2 штук.
8. Гайки Т образні або прості, але розпиляні під профіль відповідним гвинтам з п. 7 - 2 штуки
9. Самонарізи по дереву 8 штук
10. Гвинти М4 * 10 (М4 * 8 за ідеєю теж зайдуть, але без шайб) від 16 штук
11. Т-гайок М4 відповідно до кількості гвинтів з пункту 10. Як уже говорилося можна і простих, але доведеться пиляти/точити і пристойно розібрати принтер для встановлення простих гайок.
12. Рівень будівельний і можна виска.
13. Трохи друкованих деталей та викрутка, ключі та кузькіна мати)

Замість них ставимо ліворуч і праворуч. Але гвинти тут крутимо лише до профілю осі Z.
Сюди

ставимо. Перед цим відпустивши 4 металеві куточки. В ідеалі треба розібрати Y вісь повністю і витягти їх, але не хотілося)

Ну і як здогадалися - це місця встановлення двох.
Тепер не дихаючи ставимо принтер на стільницю і центруємо. Я виставляв лінійкою домагаючись однакової відстані від профілю до краю з усіх боків. Крутимо шурупи.
Ну і сам профіль до кріплень там, де не до наживили відразу. Тепер я думаю ясно чому саме сюди Т-гайки були кращі (особисто мені вистачило тих гайок, що були з принтером. Трохи роздрукував вставки під М4 гайки на Z профіль, шукайте t-nuts).
Тепер якщо у вас кріплення мотора осі Z з краю його треба посунути трохи до центру. Поки що відпустити просто. І одягнути зверху ліворуч і праворуч відповідно по одній. Вставляємо гайки, шайби (у мене збірна солянка через те, що в діаметр зовнішній була дуже маленька шайба) і гвинти:

І затягуємо. Тепер вставляємо шпильку зверху в кожен отвір перед цим нагору накрутивши по 2 гайки і одну посилену шайби. Тепер на шпильку знизу накручуємо по гайці, потім шайбу, потім, потім ще шайбу просту і закручуємо гайку:

Вставимо на стіл і домагаємося більш менш правильного кута і рівномірного розташування щодо віддаленості від профілю Z на стільниці. Тепер послаблюємо гвинти L_Z_Base і R_Z_Base від профілю і верхні куточки самої верхньої розпірки на самій розпірці (але тільки трохи послаблюємо) і будівельним рівнем або схилом ловимо перпендикулярність профілю Z щодо стільниці по площині X. Затягуємо гвинти. Тепер прикручуємо до стільниці шурупами нижні кріплення, затягуємо верхню гайку нижнього кріплення (сорян за гру слів). Тепер озброївшись тим самим рівнем або схилом ловимо натягуючи верхні гайки шпильок на верхньому кріпленні профілів осі Z щодо стільниці по площині Y.

Все затягуємо, контрім. Тепер ось ці 2 профілі можна витягувати:

І милуємося:

Зараз можна загалом прикинути як криво стоїть вісь X... і як ти її не рівняй як вона гуляє. 2 мотори у наступній серії.

PS. Взагалі після цього виникла ідея розвести ці шпильці трохи назовні знизу, щоб можна було при натягу 100% позбавиться і ходіння ліво / право, але як показала практика - принтер ні куди вже не їде і навіть перпендикулярні натягувачі не дають йому ходити ліво / право.

Потім відкланююся. Всім дякую за увагу.

Випливла тема як правильно кріпити ролики на каретки нашого принтера. Я теж довго мучився цим питанням поки не знайшов ось такий спосіб. Відразу скажу що, як правильно я не знаю, я роблю так, як мені здається, це буде працювати якнайкраще.

Тож поїхали. Я сходив у будівельний магазин і прикупив болтиків, гайок та шайбочок на М5.

1) розбираємо всі ролики викидаємо звідти ті шайбочки, що стоять усередині, у мене це були жовті мідні шайби. І ставимо між підшипників шайбочку з нержавіючої сталі. Вона трохи менше міліметра, отже, при затяжці це злегка вибере люфт у підшипників, оскільки їх зовнішній обід спирається на обідок усередині поліуританової шини товщина якого 1 мм.

Увага!!! Якщо у вас між підшипниками в роликах вже стоять шайби, і при затягуванні гайкою ролика на болті немає жодних проблем - підклинювання, закушування тощо. то пункт 1 виконувати не варто. Не заважайте працювати, тому що і так працює.

2) збираємо ролик, який з ексцентриком. Беремо стандартний болт, одягаємо ролик, ексцентрик, вставляємо в каретку, одягаємо широку шайбу, гравер, гайка. Затягуємо.

3) переходимо до збирання ролика без ексцентрика. Пластикові втулки, які йшли у комплекті, мені категорично не подобаються. З ними мені не вдалося виставити ролики рівно, при затяжці вони змінюються. Також зі стандартним болтом не виходить ідеально відцентрувати ролик по осі. Як заміну втулкам я вибрав гайку зі спідничкою та оцинковану шайбу. У сумі вони дають товщину практично рівну товщині ексцентрика, похибка в кілька сотих мм вважаю для себе допустимою.

Увага!!! не всі такі гайки та шайби мають калібровану товщину. Тому йдучи в магазин захопіть із собою штанген і за місцем вже підберіть кріплення так, щоб у сумі товщина була максимально близька до 6 мм.

3.1) Спочатку беремо болт з потайною головкою одягаємо на нього ролик і підтягуємо гайкою зі спідничкою, так щоб вибрати люфт, але не перестарайтеся, оскільки фаска болта тисне на внутрішню частину підшипника розпираючи її і чим сильніше ви простягнете, тим гірше підшипник. Гайку ставимо спідницею від ролика. Далі одягаємо оцинковану шайбу, потім каретка, широка шайба, гровер, гайка. Затягуйте ключ утримуючи болт від обертання викруткою.

PS. з роликом який кріпиться з ексцентриком фокус із болтом із потайною головкою не пройде. Оскільки затягування відбувається однією гайкою, яка стягує всю конструкцію і ви або не протягнете гровер, або заклиніть підшипник. Встановлюючи ролики на акрилові деталі, будьте обережні, щоб уникнути їх поломок, сильно не тягніть - все одно особливо не допоможе.

У пошуках альтернативи своєму 3D принтеру я знайшов дуже непоганий брендований клон Prusa i3 на алюмінієвому профілі та роликах. Якщо коротко – принтер дуже добрий. Подробиці читайте далі…

Останнім часом я підшукував собі 3D принтер на кшталт , тобто принтер з квадратним столом та декартовою системою координат (Casterian XY). причина подібної заміни - мій має невелику область друку (радіус близько 170 мм, що відповідає квадрату зі стороною приблизно 120 мм), один екструдер і стіл, що не підігрівається.
китайською торгових майданчикахпрюш (i3) безліч ( , ), але всі вони мене чимось не влаштовували: це або складністю налаштування, не жорсткою рамою тощо. Навіть принтери типу, що продаються у нас в офлайні в магазинах, мають дуже багато негативних відгуків. Остаточний вибір припав на принтер у комплектації зі збільшеним столом та автокалібруванням осі Z (у лоті це “Large and Auto”).

В описі принтер розхвалюється як «нове покоління» Prusa i3, але це лише принтер на основі конструкційного профілю з V-роликами (правда по осі Z тільки один двигун, а не два, як на класичному Prusa i3). Тип екструдера: боуден із розміщенням механізму на профілі. Є версії з двома екструдерами (в т.ч. можна встановити змішання кольорів із хотендом типу).

Ось таке звернення красується першій сторінці фірмової інструкції-описі на принтер.


Виробник називає його «нове покоління» Прюші.

Основна відмінність TEVO Tarantula i3 це профіль (він же верстатний) профіль типорозмірів 2020 і 2040 (зустрічається 4040 в модифікаціях рами TEVO).

додаткова інформаціяпро профіль

Профіль 2020 є екструдованим Х-подібний конструкційний профіль з розмірами сторони 20 мм.

Профіль 2040 є екструдованим ХХ-подібний конструкційний профіль з розмірами сторін 20 мм х 40 мм.


Подібний профіль легкий і міцний, що дозволяє зробити жорстку раму для принтера, при цьому конструкція виходить легка і не громіздка (наприклад, як Менделя). Вали або рейки не використовуються, отже, спрощується конструкція за рахунок відсутності підшипників, утримувачів валів та іншого. Тобто профіль замінює ще й напрямні рейки. Зменшується обслуговування, не треба випрямляти гнуті вали, не треба змащувати підшипники. Для мене профіль має важливу властивість – його можна відрізати в розмір не зруйнувавши конструкцію (я свій Мікромейк обрізав на 2 см для того, щоб розмістити його під столом). Можна навпаки, купити/нарізати профіль збільшеного розміру, наростивши тим самим розмір області для друку. Наприклад, нагору. Тим самим виходить , зі збільшеною висотою друку.

Ну і в цілому, профіль дозволяє розміщувати навісне обладнання із довільним розташуванням. Можна розмістити екструдер для подачі філаменту не на правій стійці, а на верхній. Можна розмістити їх кілька, зсунути ліворуч/праворуч, пристосувати ручку для перенесення тощо.

Ще мені дуже сподобалося, що на верхню поперечину можна пристосувати ручку для перенесення! ().

Купити профіль можна , та . Уточнюйте про доставку (профіль по 4 метри – не габарит, транспортні компанії без збільшення вартості доставки возять до 2м) та про вартість різу. Ріжуть добре, чисто та недорого (20-30 рублів за різ).

Принтери з акриловою або сталевою рамою не мають таких переваг. І це за подібної вартості комплектів (Тіво з наявності в Росії коштує менше 15 тисяч рублів).

Крім профілю, у принтера є ще ряд переваг - це наявність столу, що підігрівається, і розміри області друку близько 220х270х260. Дельта принтери з подібними розмірами друку для стоять якихось шалених грошей (наприклад, прості одноколірні принтери з колом друку 250 мм: , або , параметри ті ж. Коло 250 мм відповідає квадрату друку 180 мм).

Не менш важливо ще й те, що принтер є відкритим проектом, у вільному доступі є всі креслення деталей з комплекту, а також активна група користувачів у Facebook. Про це я напишу нижче.

Отже, я вибирав із наступних комплектацій принтера. Існують такі різновиди принтера, що відрізняються не тільки розмірами, а й кількістю та типом екструдера:
1. Standart Printer. Це стандартна комплектація. Область друку 200х200х200, стіл, що підігрівається, один екструдер (боуден). Автовирівнювання немає (механічні кінцевики Z і гайки-баранчики для вирівнювання столу).
2. Automatic platform. Стандарт + автоматична платформа. Додається індуктивний сенсор осі Z.
3. Auto and Large Plate. Стіл, що підігрівається розміром 220x280, що дає область друку 200х280. По осі Z висота залишається та сама (ходовий гвинт на 380 мм, робочий хід близько 260 мм).
4. Auto Large Flex. Це попередня комплектація Auto and Large із Direct Extruder (З прямою подачею)
5. Large Build Area. Стандарт+опція зі збільшеним столом, що підігрівається, без автовирівнювання.
6. Dual Extruder. Стандарт+другий екструдер (боуден) без автовирівнювання.
7. Dual and Auto. Стандарт+другий екструдер (боуден) плюс автовирівнювання (індуктивний сенсор для осі Z).
8. Dual Auto Large. Стіл, що підігрівається розміром 220x280, +другий екструдер (боуден) плюс автовирівнювання (індуктивний сенсор для осі Z). Дуже гарна, майже максимальна комплектація.
9. Dual Auto Large Flex (найдорожча комплектація)
10. Dual and Large. Стіл, що підігрівається розміром 220x280 +другий екструдер (боуден), без автовирівнювання.

Попередньо зібраного принтера я не знайшов, це все комплекти для збирання. Відмінність комплектацій з Flex – це використання (direct), без трубок. Дозволяє «справлятися» з м'якими та гумоподібними типами пластиків. В принципі можна докупити комплект екструдера і самостійно встановити його. Схема підключення змінюється.

Хочу зазначити, деякі комплектації перебувають у складі у Росії, що скорочує термін доставки до тижня. Я чекав близько 8 днів, надійшла посилка на пошту (8 кг).

Також, існують аналоги, які коштуватимуть значно дорожче. Це ті самі принтери типу i3, на профілі 2020/2040, наприклад:
, дуже хороший принтер, новинка (буквально кілька місяців продається. Має жорстку раму на С-профілі, подвійний привід по осі Z, кабель-канали, блок управління в окремому корпусі і т. д. Краще Тарантули буде. Йде як природний розвиток модельного ряду цього ж виробника.
, спрощена копія Тарантули. Дуже прості каретки, бідніша комплектація.
і схожий на профілі (на гірбесті вони не є на складі, треба буде чекати). Відрізняються нижньою частиною рами (квадратом). Але мають подвійний привід Z.
(DIY проект). Це один із перших принтерів типу i3 на профілі. Причому профіль є лише рамою, для переміщення служать вали, як і в оригінальному Prusa i3.
Що стосується Anet A2 і Tronxy X3 і подібним, то вони мають здешевлену конструкцію (і бідніший комплект). Не дуже вдале кріплення кутів профілю 2020, яке знижує жорсткість рами на кручення. Для порівняння - у Тарантули присутні внутрішні L-з'єднувачі для профілю (а не тільки куточки) і зовнішні Г-куточки для посилення, а також рама зібрана на профілі 2040, що дає більшу жорсткість, порівняно з 2020. Відрізки 2020 використані для верхньої поперечини та лівої стійки. Взагалі, ідея складання рами на профілі дуже правильна: застосування конструкційного профілю дозволило створити повністю розбірну конструкцію, яка дозволяє її наростити по осях (!). Плюс поєднані функції напрямних та рами при використанні профілю 2020/2040. Жорсткість забезпечується спеціальними (штатними) з'єднаннями для конструкційного профілю.

Принтер повторює відому конструкцію Prusa i3: ця основа з рухомим столом (вісь Y) і по центру встановлена ​​вертикальна стійка.

Технічні характеристики 3D-принтера Tevo Tarantula.

Технологія друку: Fused deposition modeling
Типи файлів для друку: STL, OBJ, G-Code – все, що підтримують програми Cura, Repetier-Host та інші.
Друк із SD-картки (файли G-Code)
Діаметр сопла: 0.4 мм – стандартно (0.3 мм/0.2 мм та інші – опціонально).
Шар роздільною здатністю до 50 мкм. Стандартні сопла 0,2, 0,3, 0,4 мм. Зазвичай поставляється 0,4 мм. Найбільша точність (за більшого часу друку) досягається при використанні сопел меншого діаметра (наприклад, 0,2). Велика швидкість друку – під час використання сопел великого діаметра (наприклад, 0,8). Ось посилання на магазин із соплами, де купую сам. Можна вибрати будь-яке поєднання сопел із 5шт/лот.
максимальна швидкістьдруку: 150 мм/сек.
Швидкість друку, що рекомендується, що дозволяє якісно створювати моделі – 30-60 мм/сек. Швидкість пересування по осях 100-120 мм/сек.
Область друку 200x280x260mm (Залежить від моделі принтера)
У мене стоїть великий стіл 200х280, по осі Z максимальну висоту забезпечує довжина ходового гвинта (Т8 screw). Він стоїть на 300 мм (мінус крайні положення).
Повністю металевий механізм подачі пластику екструдер (E3D боуден).
Підтримуваний матеріал для друку: PLA, ABS, PET, WOOD (сопло від 0,6, інакше заб'ється), PVA, HIPS. Flexible PLA, Nylon
Діаметр пластику, що використовується: 1.75 мм. (при заміні хотенду на E3D 3.0 можна друкувати пластиком 3,0 мм замість 1,75. Хотенд змінюється повністю з радіатором, нагрівальним блоком та соплом).
Точність позиціонування по осях: Z 0.004 мм (залежить від кроку гвинта), XY 0.012 мм (залежить від параметрів ременя GT2 6mm та кількості зубів приводної шестерні, а також від встановленого мікрокроху двигунів: може бути як 1/16, так і 1/32 ).
Кольори друку в залежності від моделі принтера: один або два кольори.
Рекомендована температура екструдера для друку: 210 ° C для PLA (максимальна може бути встановлена ​​до 260 ° С для ABS).
Температура нагріву столу для друку: 60-110°C.
Вимоги до харчування: 220 В, 250 Вт, 50 Гц, 0.89A.
Інтерфейси: Micro SD карта чи USB.
Сумісність: Windows, Linux, Mac.
CE, FCC специфікації: CE, FC, ROHS.
Плата керування MKS Base v1.3
RepRap Discount Smart Controller
2 PLA у подарунок
Флешка та набір інструментів у подарунок
Вага пристрою: 7.5 кг.
Маса упаковки: 8.600kg (18.96lb.)
Розмір принтера у зборі: 430x440x400 мм.
Розмір упаковки: 440x340x190 мм (17.32in x 13.39in x 7.48in)

Окремо хочу розповісти про великий великий нагрівальний стіл тарантула.


Його розміри 220х280 витягнутий уздовж осі Y принтера. У налаштуванні прошивки прописуються обмеження, мінус 10 мм з кожного боку по Х через розміри каретки та кінцевики, тобто реальна площа, доступна для друку - це 200х280. Стіл алюмінієвий, зверху нанесений логотип тарантули (стилізований павук, який є практично скрізь - на пакетиках з металовиробами, на коробці тощо). Знизу нанесені нагрівальні доріжки. Також на стіл встановлено термістор і припаяні дроти (До термістора та до нагрівальному елементу). Довжина дротів більш ніж достатня, для підключення необхідно просто зачистити силові дроти, а термістор - підключити до роз'єму.

Також слід звернути увагу на особливості плати керування MKS Base v1.3. У цій версії встановлені ключі роз'ємів EXP1 і EXP2, які використовуються для підключення дисплея. У разі використання дисплеїв, що відрізняються від комплектного. слід змінити розпаювання кабелів (або сточити ключ і перевернути). У моєму випадку вийшло, що дисплей RepRap Full Graphic Smart Controller не захотів працювати. Довелося курити форуми в пошуках цього бага, а потім перевертати пластикові гнізда IDC на роз'ємах самого дисплея (!). Тільки після цього (і після модифікації прошивки у частині дисплея) він запрацював. В інших версіях MKS Base такого немає.

Отже, вибрано принтер. Жаба придушена, посилка оплачена, отримана та розпакована.
мого процесу складання комплекту принтера.

Трохи докладніше про складання.

Зазвичай збирають каретки, потім починають збирати раму.
Після цього встановлюють каретки на відрізки профілю, у тому числі на раму.
Залишається встановити ремені, нагрівальну платформу осі Y і гвинт з двигуном осі Z.
Далі здійснюється підключення електрики.
Далі необхідно перевірити осі (напрямок руху та спрацьовування кінцевиків). Далі, розігріти екструдер та завантажити філамент.
Ось таймлапс всього одразу.

Існує інструкція зі збирання: оригінальна інструкція виробника та (російськомовна). Також на ютубі є відео кількох авторів про складання Тево (посилання наприкінці огляду).

У будь-якому випадку, якщо Вас зацікавить самостійне складання принтера, ось креслення для друку або креслення для різання акрилу.

Креслення є на та в офіційній

Не секрет, що для стабільного 3D друку потрібен налаштований із любов'ю 3D принтер із жорсткою рамою. У Tevo Tarantula є дитячі болячки, які при складанні дуже бажано усунути. А саме – підвищити жорсткість його алюмінієвої рами.

Спочатку Тevo Tarantula поставляється з рамою із пластикових (акрилових) з'єднувачів, які при доопрацюванні замінюються на металеві деталі: вирізані лазерною різкою куточки, кронштейни, тримачі та каретки.

Список доробок невеликий, але його бажано виконати повністю.

Це заміна акрилового тримача столу (хворе місце), заміна кронштейнів-тримачів двигунів та роликів, заміна кареток, а також встановлення другого двигуна на вісь Z.

До вашої уваги пропонується готовий комплект деталей з алюмінію для модернізації Tevo Tarantula.

Є стандартний та модернізований комплекти.

Набір є деталями з міцного алюмінію для заміни акрилових кареток і з'єднувачів з рідного комплекту. Алюмінієві деталі забезпечують жорсткість з'єднання рами та міцність конструкції загалом. В результаті принтер не вимагатиме частого калібрування і довгий час радуватиме власників стабільним і акуратним друком. Модернізований комплект від стандартного відрізняє наявність натягувачів Х та У ременів, а також можливість встановлення всіх осей як на ролики, так і на рейки.

Вдало - якщо комплект буде придбано перед початком складання принтера.

Якщо принтер вже зібрано, то для заміни пластикових кареток потрібно перебрати відповідні вузли згідно з інструкцією. Це займе не так багато часу, але результат буде просто приголомшливий.

Ось ця каретка замінила пластиковий утримувач столу, який у моєму варіанті був кілька разів зламаний. Акрил не самий кращий вибірдля 3D принтера, рекомендую всі подібні "слабкі" місця замінити на алюмінієві деталі.

Усі деталі виготовляються з алюмінієвого сплаву АМГ3 із захистом від корозії (товщина – 4 мм) методом лазерного різання.

Комплект перед збиранням.

На фотографії тримач ролика із натягувачем із модернізованого комплекту. Забезпечує акуратне регулювання натягу ременя GT2-6, чого не вистачало в початковому варіанті.

Додатково замінюються всі акрилові куточки на рамі алюмінієві з комплекту.

Алюмінієві тримачі двигунів

По осі Z встановлюється алюмінієвий тримач гайки Т8 (аналогічно слабке місце в принтері).

На вибір комплекту з одним або двома екструдерами варто звернути увагу. Це хороша можливістьдодати другий екструдер у ваш принтер.

На фотографії каретка Х із одним екструдером.

На фотографії 3D принтер із встановленою кареткою для другого екструдера.

Алюмінієва каретка для фону. На фото використовується утеплення для столу МК3

Зовнішній вигляд зібраного 3D-принтера.

Принтер бажано закріпити на твердій основі. Одна з доробок, що рекомендуються, - додавання розтяжок до вертикальної стійки рами.

Невелике відео про встановлення другої осі Z для стабільного друку.

Якщо у вас є Tevo Tarantula або його клон-близнюк, не полінуйтеся, знайдіть собі комплект алюмінієвих деталей для доопрацювання. Проста заміна акрилових тримачів та куточків на алюмінієві здатна прибрати головний біль при калібруванні та печатці. А модернізація у вигляді другого двигуна Z, другого екструдера, а також встановлення натягувачів на ремені значно підвищить комфорт у роботі з принтером.

Це недороге і необхідне доопрацювання 3D принтера.

Запитання по темі можна поставити в активній профільній